Vistase de acuerdo con su silueta

Cual es el secreto de las mujeres elegantes que todo lo que se ponen les queda bien?
Simplemente que conocen su figura y que escogen el diseño que mejor se ajusta a ellas. Por ésta razón la ropa que usan les cae de maravilla. ¡Como anillo al dedo!.
Pues bien, para que usted también entre en la lista de las mejor vestidas, lo primero que debe hacer es conocer bien su cuerpo para después aplicar los principios básicos del diseño(corte, proporción, color y textura) a la ropa y a los accesorios que va a usar, de acuerdo con su tipo, personalidad y estilo de vida.

Adapte su estilo personal y empiece a trabajar.
Es necesario al hacer su diseño crear ilusiones ópticas que no es otra cosa que hacer que el ojo vea lo que en realidad no existe. De ésta forma hace que su figura luzca mejor.

ELEMENTOS del diseño QUE AYUDAN A CREAR UNA "ILUSIÓN" ÓPTICA:
1- El corte de linea vertical crea una ilusión de altura y esbeltez. Cuide que el vestido no le ajuste demasiado en las partes del cuerpo donde no debe hacerlo.
2- El corte recto puede hacer que la figura luzca más alta y delgada. Son perfectos para disimular una figura muy ancha.
3- El corte linea "A" es muy utilizado para disimular la cintura o las caderas anchas. Además crea un balance perfecto a las mujeres que tienen hombros anchos y busto pronunciado.
4- Los estilos tanto de talle alto como de talle bajo son ideales para balancear la figura o para esconder áreas problemáticas del cuerpo.
5- Ojo con los pliegues y las alforzas, los drapeados, los sobrehilados, las correas; Ellos atraen la atención del ojo hacia el lugar donde estén ubicados.
6- Las rayas verticales crean ilusión de esbeltez, las rayas horizontales crean ilusión de anchura y acortan la figura.
7- El dobladillo y los ruedos llaman la atención de la zona donde están colocados. Así que mire donde terminan sus piezas allí le van a poner el ojo.
8- Las costuras diagonales pueden crear ilusión de anchura o de altura. dependiendo del ángulo y largo de las mismas.

ELEMENTOS DEL COLOR QUE AYUDAN A CREAR UNA ILUSIÓN ÓPTICA:
El color refleja el estado de ánimo y el estilo personal.
1- El color azul, verde y el violeta reducen visualmente el tamaño de la figura.
2-El color rojo, amarillo, naranja aumentan el tamaño de la figura.
3-Los colores opacos dan la impresión de disminuir el tamaño de la figura.
4- Los tonos brillantes aumentan el tamaño de la figura y saltan a la vista.
5- Los colores contrastes agrandan la proporción de la figura.
6-Los colores tenues hacen que la figura parezca más pequeña de lo que es.
Utilice estos principios del color para crear ilusiones ópticas y mejorar su apariencia.Mira que deseas resaltar y que deseas ocultar y utiliza los colores. Animo!!!!

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Que es la Antropometria

La antropometria te ayuda a descubrir que tipo de cuerpo tienes de acuerdo a diferentes factores y para esto es necesario que tengas en cuenta tu estatura, tu estructura osea, tus medidas verticales y horizontales y la relación que hay entre ellas. Necesitas hacerte un estudio antropomórfico.

La Antropometría es el estudio de las medidas del cuerpo humano, estableciendo diferencias de acuerdo a todo lo anterior descrito. Se usa en arquitectura, diseño de interiores, diseño de ropa, de equipos etc.


La antropometría se divide en estática(mide el cuerpo en diferentes posiciones y sin movimiento.) y la dinámica (que considera el cambio de medidas de acuerdo al movimiento.)

Para clasificar éstos grupos se tienen en cuenta las siguientes medidas:
Altura de hombro: Es una medida vertical que se toma desde el hombro hasta el suelo.

Ancho máximo: Medida que se toma de hombro a hombro.

Profundidad: Es una medida que se toma teniendo en cuenta la parte más sobresaliente del busto y la parte más sobresaliente de la cadera.

La longitud del pié, El ancho de cadera.

Talla o estatura: Que se toma desde la cabeza al piso.

Estas dimensiones varían de acuerdo al sexo, edad, raza, hora del día en que se tomen las medidas etc.
De acuerdo a la estructura osea los expertos han clasificado el tipo corporal en tres grupos: Ectomorfos, Mesomorfos y endomorfos(ver dibujo y hacer clik para ampliar).

Teniendo en cuenta la relación entre medidas horizontales y verticales, la estructura osea y la masa corporal, el cuerpo femenino se ha clasificado en:

Triangular invertido: De busto prominente, hombros anchos y caderas estrechas.

Si tu sabes que cuerpo tienes vas a saber que ponerte. Adapta la moda a tu figura.

Triangular:

De caderas y derrier prominente, hombros estrechos y poco busto.

Rectangular:

De cintura ancha y hombros y caderas de igual dimensión.

Relog de arena:

Es la figura que tiene un perfecto balance entre cadera y busto y con una cintura marcada.

Muchas tablas que se publican contienen medidas promedio, lo que significa no exactas y con muchos errores. La mayoría de las grandes empresas de moda hacen un estudio antropomórfico de las personas a las que desean hacer llegar sus colecciones y elaboran su cuadro de tallas.

Hoy en día con el invento de las telas strech se ha facilitado mucho la elaboración de ropa femenina. Ya que los materiales usados en su mayoría por las casas de moda se adaptan a la figura humana semejando una segunda piel.

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Creación de una colección

Una colección es un conjunto de prendas destinada a una temporada en concreto, creada dentro de los parámetros de moda que han sido previamente elegidos y que tiene una coherencia interna en cuanto a unidad formal, funcional y de estilo.

Plan de creación de una colección de temporada
1º Título de la colección :

Con este título se define tanto la temporada a la que va destinada esta colección como la firma o sello de su propietario industrial (por ejemplo, Carolina Herrera, Primavera-Verano 2006). Tal definición no cierra en ella el ciclo de diseño, puesto que se relacionará con la colección siguiente de ese año o con la anterior.
La colección primavera-verano no va a contradecir la de otoño-invierno.

2º Selección de tejidos:
Según las tendencias para esa temporada, por qué materia prima se opta, coloridos, lisos o estampados.. Cuáles y cómo serán los coordinados.
Igualmente, selección de forros y entretelas, cuidando la compatibilidad entre ambos materiales a la hora del mantenimiento de las prendas: que forro y entretelas cumplan las mismas normas de conservación que los tejidos elegidos, para que en la vida de la prenda ésta no se deforme ante las distintas respuestas de los tejidos al lavado, calor etc.

3º Definición del conjunto de prendas:
Elección de la moda acorde con los tejidos que hemos seleccionado ¿trajes?, ¿abrigos?, ¿faldas?, ¿blusas?

4º Diseñar la colección:
Es la parte del trabajo único y exclusivo del diseñador. Por cada modelo, el diseñador hace dos fichas: una artística y otra técnica.

La ficha artística:
Comprende uno o más figurines o dibujos del modelo y, como mínimo, uno de ellos en movimiento. Los figurines deben dar suficiente idea acerca de la prenda completa o del conjunto de prendas que visten el figurín; idea sobre el colorido, las formas (volúmenes, caída, estructuración, silueta) y ciertos aspectos intangibles, como ligereza o pesadez, armonía o sorpresa, juventud o madurez, humor o seriedad, etc.

La ficha técnica: Es el esquema técnico del modelo, con información gráfica del modelo, medidas, insumos, tallaje.
Debe contener, al menos:
§ vistas de delantero y espalda
§ costuras (con su explicación: simples, abiertas, cargadas)
§ pespuntes sencillos, dobles, triples, distancia del doblez
§ medidas de ancho de las partes (solapa, puño)
§ posición de bolsillos, adornos, etc
§ cosido hilo al tono o contraste, qué grosor de hilo
§montaje de cremalleras: En que sitio, vista u oculta, metálica o al tono.

Además debe acompañar a la ficha técnica: una muestra de tejido, una muestra de forros o una referencia de ellos, la referencia de entretelas, referencia de botones (y tamaño, nº de líneas, color) y todos los insumos o mercería tienen que estar referenciados.

5º Hacer patrones y prototipos: Suelen hacerse en una talla estándar y todos los modelos en esa talla, para poderlos probar.

6º El muestrario: De toda la colección de modelos creados; corresponde al jefe de producto elegir aquellos modelos que integraran el muestrario de esa colección o que saldrán a la pasarela.

7º Selección de modelos para ventas: Selección que puede consistir en la formación de varios muestrarios, dependiendo de las características de cada cliente.

8-Final de diseño y entrada a producción:
El patronista necesita encontrar en el diseño de la prenda una definición completa de cómo ha de ser ésta, las dimensiones que ha de tener, situación de los cortes que lleva en delantero como en espalda, tipo de manga, cuello, bolsillos, carteras, chavoletas, hombrera, cinturón, largo, etc; todos las precisiones técnicas que sean necesarias para realizar ese modelo; tales indicaciones vienen dadas por el hecho de que el patronista necesite a su vez un mínimo de consultas al diseñador y al resto de los participantes en la realización del modelo.
Hay líneas de confección que han sido establecidas ya al principio de una temporada y serán constantes para todos los modelos de esa; también puede haber costumbres establecidas como definitivas en la marca, la línea de moda que lleva tal casa; ello evita ser repetitivos de muchos detalles en las notas técnicas del diseño. Pero cuanto sea aclaratorio de un modelo de prenda o de diferenciación de otros modelos, debe llegar a la mesa del patronista acompañando al diseño de cada modelo. De no ser así, y aún suponiendo que esa falta de datos o de claridad en los datos no conduzca a errores, sí al menos conllevará retrasos en el.

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Que sabe usted de hilos y agujas

El hilo es una hebra larga y delgada elaborada con fibras de material textil ya sean naturales o sintéticas.
Hay muchas clases de hilos y se clasifican de diferentes maneras de acuerdo al tipo de fibra, a la estructura de los hilos, a la cantidad de torsiones y de acuerdo al acabado que se les dé.

Hoy nos dedicaremos a escribir sobre los hilos utilizados para coser. Estos hilos están en la clasificación de hilos de acuerdo a la cantidad de torsiones y a su lubricación.

Los hilos de coser se hacen de fibras naturales y sintéticas entre ellas el algodón, lino. Seda, rayón y polyester. Se utilizan en la elaboración de guantes, zapatos, encuadernación de libros, tapicería toldos. Se hacen hilos metalizados para tejido a mano y para bordar.
Hay diferente calidad de hilos y diferente grosor. Cuando usted compra un hilo puede ver su calibre en la parte de arriba o al costado del tubino. Si lo compra en conos debe traer su número en la etiqueta.


Hilo muy grueso: 40/3 El primer número(40) significa los estirajes que ha recibido el hilo cuando se está elaborando. Entre más estirajes ha recibido un hilo más delgado será. El número que está después de la raya nos indica la cantidad de cabos que forman un hilo. Este hilo es usado para costuras de máxima resistencia.

Hilo grueso: 40/2
Hilo mediano: 70/2 Y 60/2 Este hilo es usado para coser popelinas, driles, dacrones etc.
Hilo delgado: 100/2 Es usado en la confección de ropa para niños.
Hilo muy delgado: 120/2 Este hilo es utilizado para bordar encajes y bordes de pañuelos o telas livianas.

Para no tener problemas con la máquina de coser ni con la tela debe escoger una aguja para su máquina de acuerdo al grosor de hilo. Esto evitará que su aguja se quiebre o que dañe la tela.
Recuerde: el hilo debe ser siempre más fino que el ojo de la aguja.

Las agujas No.9 que son las más delgadas son usadas para coser Lino fino y seda. Debe escoger un hilo 120/2 elaborado en seda o algodón.

Aguja No.11: Utilizadas para coser percal, tela para camisas. Escoja hilos elaborados 100% algodón ó 80% algodón. Número de hilo 120/2

Aguja No.14: Utilizada para coser popelina y algodón. Debe escoger un hilo 70/2 ó 60/2. Elaborado 50-60% algodón.

Aguja No.16 Con esta aguja podemos coser lana, telas gruesas para vestidos, pantalones etc.
podemos usar hilos 30-40% algodón y número 40/2

El hilo de mejor calidad es el mercerizado. Es un hilo de algodón que después de ser inmerso en soda cáustica alcanza un elevado brillo. Estos hilos son los más resistentes, elásticos, no presentan motas ni hilachas. Su calibre generalmente es 40/2 y 70/2

Los hilos vienen en diferentes presentaciones: Madejas, carretes, tubinos y conos. Deben venir recubiertos de papel celofán para protegerlos del medio ambiente. Cuando un hilo se deja a la intemperie pierde color y resistencia.

Para facilitar el enhebrado del hilo en la aguja córtelo con las tijeras al sesgo. Te pareció útil éste post? Regala un voto.
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Que es una ficha técnica

En diseño de modas la ficha técnica es elaborada por el diseñador para el patronista. En ella se definen las características y toda la información necesaria para el desarrollo del patrón de ropa y su posterior confección.

Que debemos incluir en una ficha técnica: En una ficha técnica debemos incluir un código definido por la empresa o el diseñador, nombre de la colección, autor del diseño, descripción detallada del diseño, a quién va dirigido, el material textil, colores del material textil, tallas a realizar, accesorios etc.

También debe ir acompañada del dibujo completo de la prenda.
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Que es la inteligencia emocional

La inteligencia emocional no es más que la capacidad que tiene una persona de conocer sus emociones, saber manejarlas, auto motivarse, reconocer las emociones ajenas y tener habilidades sociales.
Parece simple pero no es así.

Cuantas veces no le han preguntado Porque estás enojado? Y usted responde levantando la voz YO NO ESTOY ENOJADO!!. Esa es una prueba que usted o desconoce sus emociones o no las acepta porque no las sabe manejar.

La automotivación no es más que llenarse usted misma de ánimo, dejar de ver las cosas negativas en todo lo que le pasa y empezar a ver todos los problemas como oportunidades que le da la vida, para crecer como persona. Si usted todo el día se está criticando, se está comparando, está compitiendo, ve por todas partes enemigos que quieren acabarlo, le tengo una mala noticia usted se está auto-flajelando.

Reconocer las emociones ajenas es algo a lo que no le prestamos atención y que en gran parte es la culpable de las malas relaciones sociales.
Creemos que las personas TIENEN que sentir lo que siento, ver las cosas como yo las veo y creer lo que yo creo. Cosa muy alejada de la realidad. Cada uno de nosotros tiene su historia, cada uno carga con una maleta llena de vivencias muy diferentes. Es un mundo aparte.
Tenemos que aprender a ponernos en los zapatos del otro. Así lo entenderemos aunque no estemos de acuerdo. Mostrar interés en las demás personas, preocuparnos por ellas (Cosa bastante rara de encontrar hoy en día)

Las habilidades sociales tienen que ver mucho con el carisma. Y el carisma tiene que ver mucho con ser autentico. SER YO. Dar y recibir, sentirnos a gusto con lo que hacemos, con las personas con quién compartimos: Sinceridad.

El éxito en la vida depende el 23% de las capacidades intelectuales y el 77% de nuestras aptitudes emocionales.

Si quieres conocerte, observa la conducta de los demás; si quieres conocer a los demás, mira en tu propio corazón. Friedrich

Al tomar decisiones no se deje influenciar por el temor, no se deje influenciar por la avaricia, tampoco puede quedarse esperando que otro le arregle el problema: no se deje dominar por la pereza.
Deje de ver sus enemigos internos afuera. Regrese.....abra la puerta de su corazón y empiece a sacar la basura, seguramente empezará a ver su exterior más limpio.

Sabemos demasiado y sentimos muy poco. Al menos, sentimos muy poco de esas emociones creativas de las que surge una buena vida. Bertrand Russell

La puntada perfecta

Son muchas las personas que dedicándose a la confección desconocen su herramienta de trabajo más importante como es la máquina de coser. Se les oye decir mi máquina solo cose tal tela. Les agradezco miren la foto detenidamente, los nombres de las partes y para que sirven los menos obvios. (haga clik sobre la imagen para ampliarla.)

Hay dos botones que debe aprender a usar para que su máquina de coser funcione bien:

El boton regulador de la presion del pie prensa-telas: Se encuentra ubicado en la parte de arriba del cabezote. Este botón es el que regula la presión del pie prensa telas. Las maquina modernas se ajusta la presion automaticamente.

A tela más gruesa mayor presión. Cuando se cosen telas o franelas delgadas éste botón se afloja y en consecuencia se le disminuye la presión al prensa telas y la tela corre con facilidad. Así se evita el que las telas se frunzan cuando se cose o que no caminen las telas.


EL boton que controla la presion del hilo superior: Con este botón se calibra la tensión del hilo superior que no quede flojo o tenso. Cuando usted compra la maquina ya viene calibrado. Si no lo mueve la tenion del hilo va a ser correcta.


Este es el modelo de una puntada perfecta. La lazada entre los dos hilos ocurre en el centro. El hilo de arriba no se nota abajo y el de abajo no se nota arriba.

Aquí vemos una puntada donde hace falta tensionar el hilo superior. En este caso nos vamos al

botón tensionador de hilo (ver dibujo de la máquina de coser) y lo movemos hacia la derecha.

La bobina es la cajita donde se coloca el carretel que contiene el hilo inferior. Está ubicado en la parte de abajo del cabezote de la máquina de coser.
Esta bobina tiene un tornillo que sostiene una lengüeta por donde sale el hilo. Se supone que cuando usted compra la máquina todos estos botones vienen calibrados pero por error o la necedad de los pequeños de la casa lo mueven y la puntada comienza a fallar..

Cuando la tensión del hilo inferior está floja como vemos en el dibujo, procedemos a apretar el tornillo.












En ocasiones también se presentan en la parte de abajo de la tela unos enredos de los mil demonios. En la mayoría de las veces es ocasionado por un hilo escondido entre la bobina y la media luna.
Para arreglar esto debe proceder a hacer una limpieza. Saque la bobina, afloje los tornillos que sostienen la media-luna, saquela y limpie todas las partes con un cepillo pequeño, proceda nuevamente a colocarlas.
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