Cuadro de tallas para hacer pantalones

Para comenzar el curso de costura, en este caso aprender a hacer pantalones lo mas importante y que ocupa el primer puesto es tener las medidas para desarrollar el molde.

Estas medidas pueden ser tomadas directamente a la persona o usar un cuadro de tallas.

"Recuerde que si va a usar un cuadro de tallas debe verificar las medidas de contorno de cadera,cintura, largo de tiro directamente en la persona a la que le va a hacer el pantalon."   

Este cuadro de tallas para hacer pantalones puede usarlo para practicar el trazo del molde básico del pantalón femenino.

 

Si cualquiera de estas medidas es diferente a las tomadas directamente a la persona debe ajustarlas.

Para practicar el trazo del molde básico del pantalón debe comenzar por el trazo mas sencillo: Un pantalón sin bolsillos, sin cremallera y ajustado en la cintura con elástico.

A medida que va aprendiendo va añadiendo conocimientos como colocarle bolsillos, cremallera ya sea al costado, al frente o en la parte posterior, ampliar o ajustar el largo etc.

Cuadro de tallas pantalon mujer

 La paciencia y la repeticion es importante para el aprendizaje.

Curso gratis básico de pantalón femenino

INTRODUCCION

Con este curso gratis del básico del pantalón femenino usted aprende a trazar, cortar y coser el mejor molde para hacer un pantalon con perfecto fit.

Que necesita para trazar el molde básico del pantalón femenino

1-Las medidas ya sea tomadas a la persona o un cuadro de tallas.

2-Papel para trazar el molde.

3-Regla de un metro, escuadra, lápiz, tijeras

Basico pantalon femenino

Siga los enlaces en el orden indicado colocado al final de cada tutorial, practique haciendo el molde,  como cortarlo y como coserlo. 

Estos tutoriales de costura se vienen publicando desde el 2006 y son muchas las personas que han aprendido a través de este curso a hacer su ropa.

Historia del pantalón femenino

Patrones básicos femeninos

Con este tutorial sobre patrones básicos de ropa vamos a aclarar muchas dudas, ya que recibo cantidades de preguntas sobre medidas y la aplicación de ellas en el molde.

Primero que todo usted debe tener claro el concepto de los patrones básicos de ropa y trazarlo antes de desarrollar una moda. (a no ser que vaya a hacer un saco con cuatro huecos). Los patrones básicos son esenciales para las personas que cosen sobre medida.

Si usted compra moldes para hacer ropa debe observar no solo las medidas; también debe tener en cuenta si son moldes para personas bajas(Petite) y para personas de regular estatura y grosor.
Usted no puede usar un molde regular para hacer ropa para personas pequeñas y la razón es porque le va a sobrar por todas partes tela y va quedar mal.

Las tallas extra X como 1X, 2X, 3X, y las W para personas con sobre peso, el tallaje es diferente y los ajustes de medidas también.

Ahora vamos al grano.

Un basico de blusa esta formado por 4 piezas dobles:
-Delantero de blusa básica
-Posterior de Blusa básica
-Manga básica
-Cuello basico

Los básicos de falda y pantalón tienen molde delantero, posterior y pretina.

Estos moldes ya sea que los compre o que los haga deben tener las medidas del cuerpo que a a vestir o al menos aproximadas y se desarrollan en papel.

Todas las medidas del contorno de torso (tronco) se trabajan en el papel con 1/4 (cuarta parte).

Porque se trazan los moldes de blusa, falda y pantalón con 1/4 de las medidas de contorno?

Vealo en el dibujo: 1/4 parte es la mitad de la mitad.  1/4 es el molde que usted traza y que es simétrico con el otro lado. Este molde se coloca sobre el doblez de la tela.

Si usted necesita la mitad completa del delantero o del posterior porque va a desarrollar una moda asimétrica lo que debe hacer es trazar el molde en papel doble. El doblez es el centro de la blusa, falda o vestido. Vealo en el dibujo.

Tambien le puede interesar: Patrones básicos de costura

Modelos de pantalón que usted puede hacer

Si todavía no sabe trazar el molde básico del pantalón femenino,  en este blog encuentra la teoría en los enlaces de la parte superior "Básico pantalón femenino" al hacer clic, abajo le van a salir todos los enlaces a los tutoriales sobre este tema.
También en mi canal de YouTube encuentra los vídeos donde se explica el trazo de la parte delantera y parte posterior del pantalón. Recomendado verlos porque allí explico tips difíciles de explicar escribiendo.

En este vídeo también se explica la variación de la medida de la bota si la quiere mas angosta o mas ancha y si desea el pantalón mas abajo de la cintura. Si desea la cintura con elástico o la desea ajustada con pinza. Cualquier pantalón.

Mientras veamos algunos modelos de pantalones y como se ven diferentes de acuerdo a la tela que usa y el color del 2017 que sera el cuarzo que es el rosado light o claro y el azul serenity que es el azul light o azul claro. También el blanco y el gris claro aunque usted puede escoger lo que quiera.

Trazo de la aletilla pantalon femenino

Todo pantalon ya sea de hombre o mujer que lleve cremallera o botones necesita una pieza extra de tela donde se va a coser la cremallera o se van a hacer los ojales y pegar los botones. Esta pieza recibe el nombre de aletilla.

Cuando no trazar esta aletilla

En los pantalones que llevan cremallera invisible no necesita colocar o hacer aumento para la aletilla.
Los pantalones que no llevan cremallera o botones no necesitas colocar aletilla.
Los pantalones formales o llamados también pantalones de vestir, la aletilla se traza como lo explique en el trazo de la aletilla del pantalon de hombre.


Esta aletilla que voy a explicar es la que traen la mayoría de los pantalones ya sean informales, clásicos o jeans.
Es importante que sepa que el molde de la parte derecha monta sobre la parte izquierda, mirando usted los moldes de frente.

Como trazar la aletilla en el pantalon femenino

Trazo de la aletilla en el pantalon

-Ya trazado el molde delantero del pantalon femenino procedemos a trazar la aletilla directamente en el molde del pantalon y luego la recortamos.

-Desde el orillo de la cintura hacia afuera mida 5 cms a todo lo largo hasta llegar a la altura de cadera. trace una linea vertical del tamaño del ancho de la aletilla y luego redondee la punta de la aletilla.

Recorte y saque 3 piezas de esta aletilla en tela. 2 piezas para la parte que sobresale y que es el molde que va del lado izquierdo (mirando de frente los moldes) y una pieza que es para la parte del molde que monta.

En este molde de la aletilla ya esta incluido 1cm para unir a las piezas del pantalon.

Si usted quiere puede trazar la pieza aparte ya sabe las medidas 5cms de ancho x altura de cadera.


Tema anterior: Básico delantero del pantalon femenino
Tema siguiente: Trazo de bolsillos delanteros

Historia del pantalón femenino

La historia del pantalón femenino nos cuenta que el pantalón es de origen Celta. Su historia se remonta a hace 2.600 años A.C
La primera en querer introducir los pantalones como uso femenino fue la feminista Amelia Bloomer quien diseñó una falda a la altura de la rodilla que se usaría con unos pantalones anchos debajo, inspirada en el traje tradicional turco. Prenda que no tuvo aceptación porque el movimiento feminista en esa época era considerado una amenaza.

En el siglo XIX ya las mujeres para pasear en bicicleta usaban unos bombachos ceñidos a la rodilla. En 1880 en Estados Unidos las mujeres usaban falda pantalón para montar a caballo.

El uso generalizado del pantalón se lo debemos a la guerra. Se necesitaba a la mujer para trabajar en labores, antes solo por hombres. Cuando las mujeres regresaron al hogar y después de probar la comodidad de unos pantalones lo hicieron parte de su atuendo.
Hasta 1920 todavía los pantalones en las mujeres era considerado tabú excepto en el deporte.
Hasta 1930 cuando en una película Marlene Dietrich apareció con pantalones y se volvió popular tanto, que en el año 1939 el número de Noviembre de la revista Vogue aconseja "Tu armario no está completo sin un par de pantalones".
Fue Coco Chanel quién le dio un toque femenino y lo popularizó en todas las clases sociales.

El jean comenzó a usarlo la mujer en 1935 cuando apareció en Estados Unidos la marca Lady levi´s y desde ese tiempo no se ha separado de ella. Haciéndolo un elemento indispensable en el guardarropa femenino.
 Las transformaciones que ha sufrido esta prenda de vestir han sido múltiples: Desde los más anchos a los más ajustados, pasando por todos los largos: "Pantaloncitos calientes", faldas pantalón, bermudas, capri y pantalones largos hasta la suela del zapato.
En la elaboración de pantalones se ha usado toda clase de material desde la seda, linos, chalis, dril, dacrones, franelas, cueros etc. Atrévete a embellecer pantalones, es otra forma de ganar dinero.

Tema siguiente: El pantalón básico y sus partes

Coser pretina al pantalon

Para el montaje de la pretina con costura en la parte posterior, debemos dejar sin cerrar el tiro y la entrepierna ya que nos facilita el trabajo. Sigamos esta secuencia:
1-Cerramos pinzas
2-Cerramos tiro delantero
3-Colocamos la cremallera
4-Cerramos costados
No olvide hacer coincidir piquetes de bota y rodilla para que quede perfecto.

Montaje de la pretina en el pantalon
1-Abra la cremallera

2-Por el revés del pantalón coloque la pretina de manera que el derecho de la pretina se encuentre con el revés del pantalón (ver dibujo) con la aletilla extendida.

3-Del orillo de la aletilla hacia afuera deje un sobrante de 1 cm. Este es el aumento de costura para cerrar las puntas de la pretina.

4- Iguale orillos de cintura y pretina e hilvane o cosa a 1 cm desde el centro del molde hacia la parte posterior del pantalon


6- De la misma forma proceda con la pretina en el lado contrario.  Debe quedar 1 cm también para cerrar las puntas. Corte lo que sobra de pretina.

7- Después de coser la pretina al pantalón, corte  y planche hacia el revés el otro orillo de la pretina. Esto para facilitar el embone.

8- Doble la pretina hacia el derecho del pantalón, hilvane con cuidado teniendo en cuenta que la pretina no quede torcida. Observe que los orillos de las puntas de la pretina estén hacia adentro y pase costura a máquina. Para los sobre pisados es aconsejable puntada más larga.

10-Cosa entrepierna desde la cintura posterior hacia el gancho del tiro.
Para que sea mas fácil meta una pierna dentro de la otra como lo muestra el dibujo.
Tema anterior: Ensamble del pantalon 2
Tema siguiente: Pantalones que puede hacer usando este básico.

Trazo de la pretina del pantalón

Hay varias formas de trazar la pretina del pantalón: Pretina anatómica, pretina enteriza  o la pretina básica.

Esta última es la más práctica cuando estamos iniciando el aprendizaje. La pretina básica se traza con la medida de contorno de cintura mas 5 cms. Para trazar la pretina básica hacemos lo siguiente:

- Trazamos un rectangulo que tenga como medida contorno de cintura + 6cms por 10ms.

Los 10cm de ancho los distribuimos así 2cm para costura y 8cm que doblados por la mitad nos dará una pretina de 4cm de ancha.

Trazo de la pretina

En los extremos de la pretina localice la mitad, haga unos piquetes y trace una línea horizontal de piquete a piquete. Esta línea horizontal nos indica que por allí se dobla la pretina una vez cortada en tela.

El Banroll o refuerzo lo trazamos con el largo total de la pretina por 4cm en este caso.
Si deseamos colocarle entretela fusionable la cortamos con el mismo largo y ancho de la pretina.
El ancho de la pretina lo determina el modelo o el gusto de la persona.
Sacamos el patrón en la tela colocando el molde a lo largo de la tela.


Tema anterior: Básico posterior del pantalon femenino
Tema siguiente: Preparando el molde del pantalon para el corte

Ensamble y acabado del pantalón paso 2

Seguramente se han dado cuenta que estoy tratando de dejar claro y completo todo lo relacionado con los trazos básicos. Ya dejamos listo el trazo básico de la falda, la blusa y estamos finalizando el pantalón femenino.
Ya que entiendo es complicado hacer desarrollos de modas cuando hay dudas en el trazo básico del patrón.

Después de coser pinzas, colocar la cremallera, procedemos a cerrar costados. Para esto tomamos cada pieza trasera y la colocamos derecho con derecho sobre la pieza delantera y cosemos por los costados teniendo la precausión de cuadrar piquetes de altura de cadera, línea de rodilla y bota. Si no tiene practica antes de coser asegure con alfileres o hilvane.

Procedemos a cerrar entrepierna colocando derecho con derecho de delantero con trasero. Igualamos los bordes de las piezas, hacemos coincidir piquetes de rodilla y bota, aseguramos con alfiler y cosemos desde arriba hacia abajo por la cara del delantero. Porque? esto para evitar que la entrepierna de la parte posterior quede al momento de coser más larga y no cuadre al final.
Como la parte posterior por la entrepierna es más inclinada tiende a ceder y de esta forma evitamos que sobre en el largo.
Tema anterior: Montaje de la cremallera paso 2
Tema siguiente: Coser la pretina al pantalon

Montaje de la cremallera paso 2

Les recomiendo que sigan los pasos como coser la cremallera al pantalon y practiquen antes de decidirse a hacerlo en serio. Cuando no sabemos hacer algo lo vemos difícil, pero la práctica hace al maestro.
1-En la abertura del lado izquierdo, y a partir del doblez que hizo cuando planchó, deslice la tela de la aletilla hacia fuera hasta obtener 1cm.
Planche nuevamente para formar un nuevo quiebre. Nota: Este nuevo doblez de quiebre se hace para que al montar la cremallera quede más guardada.

Montaje de la cremallera del lado izquierdo.

2-Doble la pieza del delantero derecho hacia abajo. Coloque el derecho de la cremallera hacia arriba y monte el borde del lado izquierdo del pantalón encima tratando de que no queden tapados los dientes ya que después tendrá problemas al abrir o subir la cremallera.
Fíjese que el tope inferior derecho de la cremallera quede a 1 cm arriba de donde se inicia.la abertura. Haga un hilván para sujetar la cremallera a la tela y sobre-pise con costura a maquina.

3-Ahora tome la aletilla inferior y pásela por debajo de la cremallera. Coloque el pié a la máquina que sirve para coser cremalleras y pase la costura cerca al borde de la tela. Haga remates al principio y al final.

Montaje del lado derecho
4-Superponga el lado derecho de manera que quede a 1 cm dentro del lado izquierdo. Hilvane para asegurar al delantero izquierdo. Fíjese bien que los orillos de los delanteros en la cintura queden a la misma altura.

5-Tome la pieza del delantero derecho y colóque sobre el delantero izquierdo (quedando las piezas derecho con derecho).
Voltee el pantalón de manera que quede la corredera boca abajo y pegue el otro lado de la corredera a la otra aletilla teniendo el cuidado de dejar fuera de la costura la aletilla del lado izquierdo.

Hilvane la abertura de la cremallera para asegurarse que al sobrepisar la aletilla derecha quede perfectamente escondida la cremallera.



Para sobre pisar la aletilla por el frente del pantalón puede elaborar una plantilla de cartón grueso que le servirá de guía con las siguientes medidas 2 ½ x 20 cms.
Coloque la pieza o plantilla sobre el doblez teniendo en cuenta que el lado curvo quede a 1 cm debajo de donde termina la abertura y pase la costura siguiendo la forma que le indica la plantilla. Tenga mucho cuidado de no coser la aletilla inferior.

Tema anterior:Montaje de la cremallera paso 1
Tema siguiente:Ensamble y acabado del pantalón paso 2

Montaje de la cremallera paso 1

Por lo general la abertura con cremallera en el pantalón va colocada en el centro del delantero y monta de derecha a izquierda al igual que la pretina.
Las cremalleras o zipper vienen de diferentes largos, colores y materiales. Las hay plásticas y metálicas.
También puede usted armarlas comprando las cintas por metros, si no las consigue armadas en los almacenes.

Recomendaciones:
-Al escoger la cremallera debe buscarse del mismo color o parecida al color de la tela que va a confeccionarse y del material que más convenga pues las hay livianas como las de nylon o más resistentes como las de dientes de metal.
-El largo de la cremallera depende del largo de la abertura donde se va a colocar.
-Tome la medida desde la parte inferior de la abertura, hasta el borde superior de la cintura.
-A este resultado sume 2cm para que el tope superior de la cremallera quede sobrando en la cintura.
Las cremalleras vienen con una diferencia entre una y otra de 5cm.
Siempre compre la cremallera en una medida mayor a la medida de la abertura.

-Recuerde que el largo de la cremallera se toma de tope a tope.

Tema anterior: Ensamble y acabado del pantalón paso 1
Tema siguiente: Montaje de la cremallera paso 2
La cremallera

Ensamble y acabado del pantalón 1

En este tutorial comenzamos con la explicación paso a paso sobre el ensamble de las piezas del pantalon femenino.

Si usted llegó aquí y no ha leído las lecciones anteriores le sugiero que lo haga. Son 6 y debe agregar otros complementos como son el plano de corte y tips para aprender a tomar medidas.
También quiero decirles que hay muchas técnicas usadas en la confección del pantalón. Hoy veremos una y si seguimos los pasos que aquí se indican, estoy segura les será muy fácil y perfecto.

Para empezar a ensamblar el pantalón debemos tener las piezas sobrehiladas por costado, entrepierna y tiro. Recuerde hacerlo con hilo del mismo color de la tela.

1-Coser las pinzas: Doble la tela por la línea central de la pinza teniendo en cuenta que quede derecho con derecho. Si no tiene práctica por favor hilvane primero antes de coser. Inicie siempre de la cintura hacia abajo. Al empezar haga remate, al finalizar deje un sobrante de hilo y con estos sobrantes haga un nudo para rematar el vértice de la pinza.

2-Coser curva del tiro delantero. Coloque los delanteros derecho con derecho. Aproximadamente a 2 cms de la punta del tiro hilvane hasta llegar 1cm arriba de la señal donde termina la curva (ver dibujo). Cosa a un cm. Haga remates al iniciar y al terminar.

3-Planche la costura de la curva del tiro: Doble las aletillas (donde va ubicada la corredera) hacia el revés de la tela, planche para formar un quiebre.
Cuide que el doblez de la aletilla empalme con la costura del tiro.

Tema anterior: Plano de corte del pantalon
Tema siguiente:Montaje de la cremallerapaso 1

Como cortar el pantalón.

Antes quiero aprovechar para contestar dos preguntas pendientes.
Las pinzas del pantalón en la parte trasera la ubican en la mitad del molde.
Si hacen dos pinzas en la parte de atrás trazan el molde con 1/4 de cintura + 5cm. Una pinza de 3cm y la otra de 2cm. Separadas una de la otra por 4cm. La pinza de 2cm se hace más pequeña.

Otra pregunta es la aletilla que se adiciona en la parte delantera para colocar la corredera. La trazamos de 4cm de ancho. El largo es hasta donde empieza la curva del tiro.

Siga la técnica que verá más adelante para un buen corte del pantalón.
1-Compruebe que los moldes están completamente al hilo de la tela. Para mayor seguridad tome la medida desde la línea del quiebre del pantalón hasta el orillo de la tela.

2-Verifique cuidadosamente sea igual en varias partes. Observe el dibujo.

3-Asegure el molde a la tela con alfileres a todo lo largo de la línea de quiebre y a los lados.

OJO: Es muy importante tomar la medida entre la línea de quiebre y el orillo de la tela, pues si el molde queda torcido, el pantalón quedará torcido y una vez cortado este problema no tiene arreglo.

Como sabe usted que un pantalón tiene éste error de corte? Cuando usted se lo coloca y el pantalón en la parte de abajo tira hacia un lado.

HACER PIQUETES: Una vez cortadas las piezas y antes de separar los patrones de la tela haga pequeños cortes en los siguientes puntos: Por la entrepierna y costado en la bota y rodilla.
En la línea central de la pinza. Sobre la línea de la aletilla. Estos pequeños cortes es mejor hacerlos con la punta de la tijeras.

Preparando el patrón para el corte del pantalón

Al colocar el molde del pantalon sobre la tela debe tener en cuenta que este molde quede en perfecto "al hilo".
Siga la técnica que verá mas adelante para un buen corte del pantalón.

1-Coloque los moldes al hilo de la tela. guíese por la línea de construcción. Para mayor seguridad tome la medida desde la línea del quiebre del pantalón hasta el orillo de la tela. (LÍNEAS VERDES)

2-Verifique cuidadosamente que la medida que toma desde la línea de construcción al orillo de la tela sea igual a todo lo largo del pantalón. Esto es muy, muy importante.Observe el dibujo.

3-Asegure el molde a la tela con alfileres a todo lo largo de la línea de quiebre y a los lados.OJO. Es muy importante tomar la medida entre la línea de quiebre y el orillo de la tela, pues si el molde queda torcido, el pantalón quedará torcido y una vez cortado, este problema no tiene arreglo.
Como sabe usted que un pantalón tiene este error de corte? Cuando usted se lo coloca y el pantalón en la parte de abajo tira hacia un lado.

Hacer piquetes: Una vez cortadas las piezas y antes de separar los patrones de la tela haga pequeños cortes en los siguientes puntos: Por la entrepierna y costado en la bota y rodilla.En la línea central de la pinza. Sobre la línea de la aletilla. Estos pequeños cortes es mejor hacerlos con la punta de la tijeras.

Tema anterior: Trazo de la pretina
Tema siguiente: Plano de corte del pantalón femenino

Plano de corte del pantalón femenino

Un plano de corte en confección es la representación gráfica de la colocación de los moldes sobre la tela según el tamaño de los mismos, el modelo escogido y el ancho y largo de la tela.
Al colocar los moldes sobre la tela debemos tener en cuenta los símbolos que traen los patrones. Si deben colocarse sobre tela en tela sencilla o doble y cuantas veces se deben cortar.

Si observamos los planos de corte, podemos fácilmente calcular la cantidad de textil que necesitaremos de acuerdo al ancho de la misma.
Estos textiles vienen en diferentes anchos. Las medidas mas comunes son de 140 centímetros, 150 centímetros, 120 centímetros. Tambien hay telas de 90 cms de ancho.

Telas de 1,50 metros: Para hacer un pantalón de bota tubo hasta bota recta solo necesita comprar el largo de pantalón más 10cm. si el contorno de cadera no supera los 105cms. Los patrones se colocan en la tela como se observa en el dibujo.

Si tiene tela de 140cms de ancho, observe como debe colocar los patrones en la tela. Debe comprar la medida del largo de pantalón mas 40-50 cms. Esto no lo puede hacer con telas como pana, telas escocesas, o de figuras etc. Ya que al armar el pantalón quedaría una pieza con un tono diferente a la otra o con dibujos o cuadros en diferentes posiciones(un lado para arriba y el otro para abajo)

Cuando usted tiene una tela de 90 cms de ancho entonces debe comprar 2 veces el largo de pantalón y doblar la tela como lo muestra el dibujo.

Tema anterior: Pasando el molde del pantalon a la tela
Tema siguiente: Ensamble del pantalon 1

Trazo posterior del pantalón femenino

Con este tutorial usted aprende paso a paso como trazar el patron básico posterior del pantalón femenino. Para el trazo de la parte posterior del pantalón femenino seguimos los pasos 1 y 2 de la lección: Trazo delantero del pantalón femenino.

En el paso tres que es la construcción del gavilán marcamos de a-b y de a-c 1/4 de 1/4 cadera + 2cm. Que es lo mismo que 1/4 de la medida de largo de tiro + 2cms.

Explico: Usted tiene 100 cms de contorno de cadera. 1/4 de 100 cms es = 25cms, entonces este es el largo de tiro. A los 25cms le saca 1/4=6,25 gavilán parte delantera. 6,25+2= 8,25 gavilán parte posterior.

Paso cuatro: En la cintura en el punto B entramos 2 cms y subimos 3 trazo normal.
Unimos en línea inclinada hacia el punto A marcando 1/4 cintura mas 3 ó más 5cms(los 3 ó 5 cms son para las pinzas). Cómo lo he dicho antes esta amplitud de las pinzas también tienen mucho que ver con la medida de cadera.

Cuando una persona tiene la cintura en relación con la cadera pequeña. Es decir la diferencia entre la cintura y la cadera es más de 25 cms para que la prenda le quede perfecta lo ideal es hacer dos pinzas repartidas así:1 pinza de 3cms de ancho y otra de 2cms de ancho. La de 2cm se hace más corta.

Ahora trazamos la línea de construcción.
La línea de construcción se traza igual que en el delantero. Aquí se lo explico de otra manera:
-Coloque como referencia tres puntos amarillos en la línea de  de tiro.
-Tome la medida a esta línea desde el primer punto que está en el costado hasta el punto que está donde termina el gavilán o gancho del tiro, divide entre 2 la medida y nos da el 3er punto.
-Desde ese punto el que está en el centro trace una línea recta hasta el largo del pantalón. Esta línea es la línea de construcción.

Paso cinco: En la línea de rodilla desde la línea de construcción hacia la derecha y hacia la izquierda o desde arriba hacia abajo dependiendo como tenga ubicado el patrón en la mesa marcamos 1/4 de la medida de rodilla. En la línea de bota marcamos la misma medida hacia derecha e izquierda y unimos líneas para formar la entrepierna y el costado del pantalón.

Observe el dibujo. Puede verlo más grande si hace clic sobre el dibujo. No olvidar hacer aumentos para costuras.

Las pinzas tienen un largo entre 12 y 14 cm. Eso depende de la altura de cadera de la persona y la estatura. Si va a trazar 2 pinzas la que queda mas cerca al costado hágala mas pequeña (10cms).


Tema anterior: Vistas de bolsillos delanteros
Tema siguiente: Trazo de la pretina

El básico delantero del pantalón femenino

El trazo del básico delantero del pantalón femenino requiere que usted ya haya leído los tutoriales sobre toma de medidas para hacer un pantalon y nombre de las partes del pantalón que son pasos importantes antes de aprender a trazar este molde.

Para trazar el molde básico del pantalón tenga a mano los siguientes elementos:
2 lápices de diferente color,
Papel que tiene de largo approx 1,10cms,
Regla de 1mt,
Mesa donde pueda trabajar a sus anchas,
Las medidas que va a utilizar,
Una escuadra,
La cinta métrica etc

Los dibujos los puede ver a tamaño normal haciendo clic sobre ellos.

1- Elabore un rectángulo que tendrá por medidas 1/4 de cadera(A-B) x largo total del pantalón(A-C)(medida tomada desde la cintura al piso).

2-Trace las lineas de cadera, tiro y rodilla así:

Línea de Cadera:De cintura hacia abajo medimos altura de cadera A-D Aquí linea que llamaremos linea de cadera.
Línea de tiro: A-E: Medimos desde la cintura hacia abajo altura de tiro que puede ser la medida tomada por usted directamente a la persona según expliqué en la lección de medidas para elaborar el patrón del pantalón ó 1/4 de cadera y trazamos una línea llamada línea de altura de tiro.

Línea de rodilla:A-F Desde la cintura hacia abajo aplicamos la medida de rodilla tomada directamente a la persona o también podemos aplicar la medida de rodilla deducida explicada en la lección de toma de medidas para hacer el pantalon femenino.

3- En este paso aprenderás el trazo del gavilán que es la prolongación del tiro. Observe bien que está presentado por letras minúsculas a,b,c.
Desde a hacia b marcamos 1/4 de 1/4 de cadera y la misma medida la aplicamos desde a hacia c La curva debe estar separada entre 2 y  3cm del ángulo formado (a-b-c)) Esto es muy importante. Esta curva es la culpable que se formen las horribles bolsas en esta parte del pantalón.
En la línea de cintura del lado del tiro entramos 1 cm y bajamos un cm (Ver marcas color rojo) Trazamos una línea inclinada hacia "A".

4- Trazaremos la linea de construcción del pantalón que es muy importante. Demasiado importante. Esta línea es la que hace que el pantalón tenga una caída perfecta y quede perfectamente centrado así que ojo con lo que hacen.

 

La linea de tiro más la prolongación del gavilán la dividimos entre dos y marcamos esta medida en la línea de tiro. A partir de este punto trazamos  una línea vertical a todo lo largo del pantalón que se llamará "Línea de construcción". (Tiene que quedar perfectamente recta por favor).

Desde esta linea de construcción hacia derecha y hacia izquierda marcamos 1/4 de rodilla en la línea de rodilla y lo mismo 1/4 de bota en la linea de bota(largo del pantalón)
Unimos con líneas rectas desde rodilla a largo de pantalón y con líneas semicurvas del gavilán a la rodilla y de la línea de cadera a la rodilla.(Por el costado).

5- Trazamos 1/4 de cintura + 3cm en la linea de cintura (Linea azul-inclinada)midiendo desde B-A y unimos cintura- cadera por el costado con una semi curva o recta. Trazar la pinza tomando como referencia la línea inclinada de la cintura y con un largo de 10cms en el centro de la línea de cintura.

Falta el aumento para costuras de 1cm al costado, tiro, entrepierna, cintura. La bota aumentamos de 3-4cm.
Si piensa cortar el pantalón en telas elastizadas debe mirar las explicaciones que hay en el blog sobre las reducciones que hay que hacer a las medidas antes de trazar el molde. O puede trazar el molde con las medidas normales y cortar el molde en la tela sin dejar aumento para costuras a los costados y en entrepierna.
Si tiene alguna duda, desea aclarar algo, compartir conocimientos puede hacerlo pero no contestaré y será eliminada la pregunta si se sale del tema.

Tema anterior : Medidas necesarias para trazar el pantalón femenino
Tema siguiente: Trazo de la aletilla

Medidas para trazar el pantalón femenino

Las medidas necesarias para el trazo del básico del pantalón femenino son:
1- Contorno de cintura.
2- Contorno de cadera.
3-Altura de cadera. 4-Largo del pantalón.
5-Largo de tiro

Medidas adicionales: Estos adicionales se le pueden tomar directamente a la persona o sacarlos de las otras medidas.
Ejemplo: La medida de largo de tiro se le puede tomar a la persona directamente. (ver dibujo). Para esto sentamos a la modelo en un silla y por el costado medimos desde la cintura de la persona hasta la silla.
También podemos sacarle 1/4 al contorno de cadera y esa medida es el largo de tiro exacto si la persona tiene un largo de talle equilibrado.

Ustedes saben que hay personas con talle muy largo o talle muy corto. A estas personas hay que tomarles la medida de largo de tiro.

El contorno de rodilla se le puede tomar a la persona o aplicarle una medida estándar. Ya eso depende de la moda, lo mismo sucede con la medida de ancho de bota.
La altura de rodilla se le toma a la persona por el frente desde la cintura hasta la parte alta de la rodilla. Pero se puede sacar cuando estamos elaborando el molde, tomando la medida desde la linea de tiro hasta el largo del pantalón la dividimos entre dos y le restamos 5cm. El resultado lo aplicamos desde la linea de tiro hacia abajo y en ese punto trazamos la linea de rodilla.

El gavilán que es la medida que se aplica para darle la curva al tiro se saca también de la medida del largo de tiro.Si usted no sabe nada de toma de medidas aprenda aquí.

Ejemplo:
Contorno de cintura = 70cm 1/4=17,5 + 3cm para pinzas.
Contorno de cadera= 100cm 1/4= 25cm
Altura de cadera= 20cm
Largo de tiro=25cm (1/4 de cadera)
Gavilán= (1/4 de largo de tiro)Delantero 6,25. Parte trasera 6,25 + 2
Altura de rodilla= 32,5
Largo del pantalón=100CM

Recomendaciones: Si la persona a la que le toma la medida tiene el talle mas largo de lo normal y usted saca el largo de tiro de la medida de cadera lo más probable es que le quede el tiro mas corto de lo normal.

Si la persona tiene el talle corto y saca el largo de tiro de la medida de cadera posiblemente le quede el tiro largo. También la estatura alta o baja hace que la medida cambie.
Por esto es recomendable verificar la medida del largo de tiro que toma directamente; con la medida que deduce del contorno de cadera.

Tema anterior: Piezas del pantalón femenino

Tema siguiente: Basico delantero del pantalón femenino en 5 pasos

El pantalon basico y sus partes

Vamos a aprender el trazo del pantalón femenino, pero antes es importante que conozca los nombres de las diferentes partes de un pantalón.
Y para una mejor explicación tenemos los dibujos. Si desea verlos más grandes haga clik sobre ellos.

Me visitan de diferentes países y hay partes del pantalon o lineas o trazos que cambian de nombre, un ejemplo es la bota que es la parte final del largo del pantalon, el gancho o curva del tiro es otro trazo que parece muchas no saben que es y que decimos de la aletilla?

No es necesario que se aprenda o le de los mismos nombres a las partes del pantalón; pero si es importante que sepa o tenga una idea de que se habla o se escribe cuando nombro esas partes.
Tema anterior: Historia del pantalon

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