Orden al coser el pantalón de hombre

Para coser el pantalón clásico ya sea masculino o femenino vamos a seguir el siguiente orden:
Coloque tela termo-adhesiva en todas las vistas de bolsillo del lado revés, aletillas, pretina.

- Prepare las piezas delanteras y traseras antes de unirlas fileteandola o pasando la máquina overlock a los costados, entrepierna y orillo de bota. Las vistas de los bolsillos traseros debe filetearlas también.
- Cierre pinzas traseras y empiece a hacer el bolsillo ojal como esta explicado.
-Haga los bolsillos delanteros como esta explicado.
- Coloque el zipper o cremallera.
- Una piezas traseras del pantalón por el tiro y termine tiro delantero.
- Pase costura por entrepiernas Colocando derecho trasero con derecho delantero empezando en bota, pasando por tiro y bajando por la otra entrepierna.
- Cerrar costados.
- Colocar pretina, hacer ojal.

Como trazar cuello para camisa informal

Si ya aprendió a hacer el molde de la camisa ahora aprenda como hacerle el cuello. Hay varias formas de hacerle el cuello a la camisa, aquí explicaremos una de ellas.

Trazamos un rectángulo que tendrá como medida mitad de medida de escote(Tomada al patrón pieza delantera mas mitad de escote en espalda)por 8cms de ancho. sigan el dibujo y hagan el trazo.
Es bien sencillo. Este cuello lo pueden hacer para camisas de colegio, batas de enfermería, medico. Todo lo que es informal.


Tela para hacer la camisa:
Para hacer una camisa talla M - L en tela de 110 de ancho pueden comprar 1,7 metros. Si la tela tiene 150 cms de ancho, entonces pueden comprar 1,5 metros

Aumento para costuras
En el contorno de escote. no dejamos pestañas, dejamos 1cm en el costado de la camisa, hombros, en la almilla y donde se corta la pieza de la almilla. Es decir hay que dejar pestaña o espacio para unir las piezas por donde vaya a pasar costuras menos en el escote.


Para la camisa informal el escote no se redondea. Se traza alargado. Se aumenta 10 cms en el centro del molde delantero de la camisa. Allí esta incluido 2
cms para botones y el resto es lo que se dobla hacia adentro.
En la manga dejamos en el largo 3 cms para el doblez. Este doblez lo trazamos y antes de cortar la manga en el papel lo doblamos hacia arriba y cortamos.

El bolsillo lo colocamos en dirección del ancho de escote hacia abajo 3 cms más arriba de la línea de grueso. El ancho de bolsillo puede ser entre 10- 12-14 dependiendo del ancho de la camisa y el largo deseado.

La parte de la almilla de la parte delantera se une a la almilla posterior por el hombro y se forma una sola pieza.
La almilla se coloca sobre dobles de tela y se recorta 2 veces.

Trazo de la manga para camisa de hombre

Despues de haber trazado los moldes delantero y posterior de la camisa masculina y el trazo del cuello seguimos con el trazo de manga masculino.

Hacemos un rectángulo con mitad de espalda + 2 cm por largo de manga. Observemos el trazo paso a paso:
1- Trazamos un rectángulo con mitad de espalda + 2 cms
2- Del lado contrario al orillo del largo de manga bajamos 8cms.
3- Trazamos una linea inclinada desde el angulo que se forma entre el largo de manga y el ancho de manga parte superior  hasta donde bajamos los 8cms.
4- Esta linea inclinada la dividimos en 4 partes iguales.
5- En la primera división de la linea inclinada subimos 1cm y en la tercera división bajamos 1cm.
6- Unimos los puntos con lineas curvas como lo muestra el dibujo.
7- En la linea de largo de manga medimos mitad de contorno de puño mas 2 cms.
8- Trazamos linea inclinada para formar el costado de la manga

Trazo de la camisa masculina

Hacer la camisa masculina es mas fácil que la camisa femenina. No lleva pinzas, no necesita corrección en sisa ni costado ademas generalmente de sisa hasta el largo es recta.

Aprenda a hacer la camisa usando medidas o desbarate una camisa vieja con cuidado y pase los moldes a un papel si esa camisa tiene buen ajuste.

Generalmente la camisa es un rectángulo donde el ancho es la medida mayor de contorno. No podemos usar la medida de pecho para hacer el rectángulo si la persona tiene la medida de contorno de cintura mayor.

Las medidas que necesitamos para el trazo de la camisa masculina son las siguientes:

Ancho de espalda: Se toma de hombro a hombro
Contorno de grueso: Pasamos la cinta métrica por debajo de las axilas al contorno sin apretar.
Cintura: tomamos esta medida al contorno, a la altura donde el hombre acostumbra usar el pantalón si usted observa que la medida de pecho es menor que la medida de cintura.
Largo de la camisa: Desde la parte mas alta del hombro hasta el largo deseado.
Talle: Tomamos esta medida por la espalda hasta inicio de  la pretina del pantalón.
Manga: Desde el hombro hacia abajo, si es manga larga se toma la medida con el brazo doblado hasta los nudillos de la muñeca.
Puño: Donde termina el largo de la mano. Medida floja.
Contorno de cuello: Alrededor del cuello cerrando la cinta métrica en el frente parte baja centro del cuello.
Tambien puede tomar estas medidas a una camisa que le ajuste a la persona.

Trazo de la camisa masculina paso a paso. 
Parte posterior del molde:

1- Trazamos un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de grueso mas 2 cms por largo de camisa.
La medida del largo de camisa de hombre generalmente va entre 68 y 75cms.
2- En la linea superior marcamos mitad de espalda.
3- De ancho de escote colocamos 7cms y bajamos 1cm y unimos con semicurva.
4- Bajamos 3cms para darle la caida al hombro y unimos con línea inclinada al ancho de escote
5- Desde la caida de hombro hacia abajo marcamos mitad de espalda y trazamos línea vertical.
6- Donde termina la medida de largo de sisa trazamos línea horizontal
7- Entramos 1cm en mitad de sisa y unimos linea de  hombro, mitad de sisa hasta final linea de grueso de camisa.)observe el dibujo.
8- Procedemos a trazar la almilla:Para esto bajamos desde la linea superior 7cms y trazamos linea horizontal utilizando escuadra para que no nos quede torcida.

Si la distancia entre la linea vertical y el grueso es mas de 4cms no entramos 1cm en la sisa. Seguimos el trazo derecho y hacemos curva al final.

Parte delantera molde camisa masculina


El trazo de la camisa masculina parte delantera se traza igual, la diferencia la tenemos en el largo de escote.
Allí bajamos 7cms y dejamos a todo lo largo por el centro del molde 5cms de  pestaña para el monte de botón repartidos asi 2cm para monte de botones, 2 cms que doblamos para reforzar y 1cm que doblamos para hacer el orillo por donde vamos  a pasar costura a todo lo largo
Tambien lo que bajamos por la línea del hombro son 3 cms para completar la almilla parte posterior de la camisa. Puede hacerla mas ancha si lo desea.

Los jóvenes están usando la camisa un poco ajustada. Este ajuste se hace dando curva en el costado y usando telas con un poco de stretch como popelina, algodón, y la tela que es la que mas se consigue para todo el poliester.  No me gusta el poliester pero eso es lo que hay.

En la próxima entrada explicare mas claro el trazo de la almilla.

Cuadro de tallas camisueter

Aquí les presento un cuadro de tallas para camisueter o playera tipo polo infantil, juvenil, y adulto masculino.
Haga clik en la imagen para ampliarla.
El camisueter o playera es una prenda sport de uso frecuente y fácil elaboración. Generalmente fabricada en tela de algodón o poliester.

Para encontrar la talla deseada de la persona verifique primero las medidas.
Pecho: Se toma pasando la cinta métrica por debajo de las axilas a todo el contorno.
Ancho de espalda: Se le toma a la persona de hombro a hombro.
Largo delantero: Se toma desde la base del cuello hasta el largo deseado.
Largo de espalda: Desde la base del cuello por la espalda hasta el largo deseado.
Cuello: Se toma al contorno de cuello dejando un dedo dentro para que no quede justo.
Largo de manga: Desde donde empieza el hombro hasta arriba del codo.
Abertura de la manga: Se toma colocando la cinta métrica alrededor del brazo donde midió el largo de manga.


OJO: Este cuadro de talla ya tiene incluido las pestañas y la holgura.Agradecimiento a todas las personas que colaboran enviando apuntes, bonitos mensajes y oración.

Trazo de la aletilla pantalon clasico

Algunas conclusiones para tener en cuenta en el trazo del pantalon masculino:
1-El tiro normal de un pantalón esta entre  23-25cm
2-Después del trazo delantero y trasero del pantalón rectifique medidas así:
a-Entrepierna:Tomamos medida de tiro a rodilla parte delantera y esta medida la aplicamos en la parte de atrás. Si sobra se le quita y si falta se le pone.
b-Costado: Se toma la medida de la cintura a la rodilla parte delantera y lo que de se aplica en el molde trasero.

3-A los patrones se les hace piquetes(Pequeños cortes con la punta de la tijera) en la línea de rodilla del lado de costado y entrepierna, donde empieza y termina la boca del bolsillo.
4-En la parte trasera también trazamos la línea de construcción.(antes de cortar el patrón.)
5-El ancho del bolsillo trasero para hombres es de 13cm. Si la persona es muy delgada se hace de 12cm de ancho.
6-Antes de cortar el patrón trasero doble las pinzas en la cintura.(para trazar las pinzas busque la mitad de la medida que aplicó en la cintura y trace la pinza de 7cm de largo. (Debe llegar 1/2cm antes del bolsillo trasero)

7-La medida estándar de la bolsa de bolsillo trasero es ancho de la boca de bolsillo + 4cm.

Trazo de la aletilla pantalon masculino y femenino:
La aletilla es la pieza donde va pegada la corredera.
Para trazar la aletilla tomamos la medida al delantero del pantalón desde la cintura hasta donde empieza la curva de tiro mas 1cm y la trazamos como se ve en el dibujo.

Tema siguiente: Trazo base camisa de hombre

Parte trasera del pantalón masculino

Para realizar el trazo posterior del pantalón masculino usted debe tener claro los paso 1 y 2 del  básico delantero del pantalón masculino.
Debe tener el básico delantero y utilizando este mismo molde vamos a trazar el molde posterior.
Yo les sugiero que tracen dos delanteros. Uno con el que van a trabajar el trasero y el otro que lo van a utilizar para cortar en la tela.
Tómelo de manera positiva, va a practicar el trazo.

Observemos el dibujo y sigamos las secuencias aquí explicadas.
Coloque papel de modistería a lo largo de la mesa.
Encima de este papel coloque el básico delantero y asegurelo con al fileres,
tome un lapiz de color contraste y proceda:

1-Aumente al costado y entrepierna 2cm desde la bota hasta la línea de rodilla. Una los puntos con líneas rectas.
2-Aumente en la línea de base del costado hacia afuera 2,5cm y una este punto a la línea de rodilla.
3-Observamos una línea naranja? Esta linea se traza en la línea de base midiendo 0,5cm hacia adentro. Coloquemos una señal.
4-Por el centro de la cintura del delantero entramos 3cm y colocamos una señal. 5-Ahora vamos a unir el punto de los 0,5 con los 3cm que marcamos antes con una línea vertical inclinada(Línea naranja) que nos salga de la línea de cintura. Sin medida definida hasta ahora.
6-Sobre ésta línea naranja vamos a medir desde la línea de cintura del delantero hacia arriba 3 cm y colocamos una señal.
7- A partir de estos 3cm que subimos vamos a colocar la regla inclinada y mediremos 1/4 de cintura mas 7cms. (Estos 7cms son 4cms para costuras delantero y trasero y 3cm para pinzas parte trasera.)
8- Ahora vamos a trazar el gavilan o gancho del tiro: 
a-Por la línea vertical central del pantalón delantero bajamos 1cm y a partir de este punto trazamos una línea horizontal escuadrada para que quede recta.(Línea de color fucsia). Larga sin medida.
b-Prolongamos el tiro con una medida igual a 1/6 de base. Esta medida la marcamos sobre la línea fucsia desde donde termina el delantero hacia afuera(Observe el dibujo)
c-También la marcamos hacia arriba por la línea naranja.
d-Mida en diagonal entre el ángulo que se forma línea fucsia-naranja 3cm y trace la curva uniendo puntos.
Listo hemos terminado el trazo del pantalón masculino.

ESTE TRAZO TIENE INCLUIDO LOS AUMENTOS PARA COSTURAS. ASÍ QUE NO NECESITA HACER AUMENTOS EN NINGUNO DE LOS DOS PATRONES.

Este trazo está comprobado que horma perfecto. Como todos los patrones que se explican aquí.
Tenga en cuenta que la toma de medidas es lo que determina su patrón. No tome las medidas justas ni flojas. No tome las medidas a personas con demasiada ropa puesta encima. Siga todas las indicaciones y seguro podrá hacer un buen regalo del día del padre.
Seguiremos con bolsillos, correderas, pretinas y jeans si Dios quiere.
Tema anterior: Trazo del pantalón masculino paso 2
Tema siguiente: Bolsillos delanteros del pantalón masculino

Delantero pantalón masculino paso 2

Seguimos con el trazo del molde básico delantero del pantalón para caballeros. Antes de seguir repase el paso 1 y practique varias veces hasta que lo tenga claro.

Vamos a trazar el molde utilizando las líneas de construcción:
1- Ya sabemos que la línea de base tiene la medida de mitad de base ya que con esa medida dibujamos el rectángulo.
2- Prolongamos la base para formar el gancho o gavilán que es el que da la curva al tiro, con una medida igual a 1/10 de la medida de la linea de base. Esta medida la aplicamos sobre la línea horizontal y vertical como lo observan en el dibujo. 1/10 es igual a dividir la medida de mitad de base entre 10.

3- Del ángulo formado por las dos últimas medidas, en diagonal se mide 2cm y pasando por los 3 últimos puntos con una línea curva se forma el tiro.
4- Luego hacemos algo que es muy IMPORTANTE. Trazamos la ultima línea de construcción a partir de la cual mediremos rodilla y bota. Esta línea es practica mente la que dará el quiebre a todo lo largo del pantalón y que si usted no la traza bien echará a perder todo su trabajo y su dinero.
Para trazarla medimos la línea completa de base incluido el aumento para tiro y lo que nos dé lo dividimos entre 2 . Es decir linea de base+1/10 de linea de base entre 2.
5- A partir de este punto trazamos una línea vertical desde la línea de base hasta el largo total del pantalón. Utilicemos una escuadra para trazarla.
6- Luego marcamos medidas de rodilla de la línea central hacia afuera como lo muestra el dibujo y hacemos lo mismo con la medida de bota.
7- Unimos puntos con lineas para formar el costado y la entrepierna.
8- Entramos y bajamos 1cm desde la línea de cintura
9- Marcamos medida de cintura mas 2cm en la línea de cintura y terminamos costado.
Terminamos trazo parte delantera del pantalón.

Antes de hacerme preguntas practiquen el molde paso a paso.
Para ver el dibujo tamaño original hacer click sobre el mismo.

Tema anterior: Delantero del pantalón masculino paso 1
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Delantero del pantalón masculino PASO 1

Para el trazo del básico del pantalón masculino necesitamos:
1-Las medidas
2-Papel con el largo del pantalón más 10cms
3-Lápiz, regla de 100cms, escuadra, cinta métrica etc
Siempre para trazar un básico de cualquier patrón utilizamos una figura geométrica y dentro de la figura geométrica trazamos las líneas de construcción.
Haga clik sobre la imagen para verla a tamaño original.

Hago una aclaración para evitar confusiones:
Tomamos la medida de contorno de cadera pero de esta medida solo anotamos la mitad. Esta mitad tiene el nombre de base.
Ejemplo: Tenemos 94cm de cadera, anotamos la mitad que sería 47cm. Estos 47cm es la base.
Así que cuando escriba base ya saben que me estoy refiriendo a la mitad de la medida de cadera.
Tomamos el papel y dejamos un orillo superior de 5cms para esto medimos del orillo hacia abajo 5cms y trazamos línea horizontal.
De izquierda hacia derecha del papel medimos 10cms y trazamos línea vertical. Esto lo tenemos que hacer porque al momento de trazar la parte trasera necesitaremos estos espacios.
En esteas líneas que trazamos antes aplicamos las siguientes medidas: 1/2 de base por largo de pantalón más aumento para dobladillo.
Dentro de este rectángulo trazamos línea de largo de pantalón, línea de rodilla, línea de base, línea de cintura.
Tomamos el papel y dejamos del orillo del papel hacia abajo 5cm y trazamos línea horizontal y del orillo del papel hacia adentro 10cms y trazamos línea vertical
1- Desde el largo total del pantalón hacia arriba se mide una cantidad equivalente al ancho del dobladillo y trazamos línea de largo de pantalón.
2- Desde la línea de largo de pantalón hacia arriba medimos el largo de entrepierna. Donde nos da esta medida se traza una línea horizontal llamada línea de base.
3- Desde la línea de largo de pantalón hacia arriba medimos la mitad de la medida de entrepierna mas 5cm y trazamos una línea horizontal llamada línea de rodilla.

Tema anterior: Medidas para trazar el básico del pantalón masculino.
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Medidas para trazar el básico del pantalón de hombre

Medidas necesarias para el trazo del pantalón de hombre:
Cintura: Se toma al contorno de ésta.
Base: Se anota la mitad del contorno de cadera tomándola por la parte más prominente.
Largo del pantalón: Se toma desde donde usa la persona el pantalón hasta el suelo, descontando la pretina.
Entrepierna: Se toma del tiro al suelo (por entre las piernas) con regla o escuadra.
Rodilla: A la altura de la rodilla de filo a filo del pantalón o el contorno de esta con la rodilla flexionada.
Bota: Donde termina el largo del pantalón de filo a filo (Bota normal 30cms)
Si quiere ver la forma de tomar las medidas visite el enlace "Toma de medidas masculinas"


Tema anterior: La figura masculina
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La figura masculina

Las medidas ideales en los hombres dependen también como en las mujeres de su tipo de figura.
El cuerpo masculino a igual que el femenino esta dividido también en:
Ectomorfos: Son los cuerpos que tienen la misma medida en pecho y caderas.
Mesomorfo: Se caracteriza por una espalda más amplia y caderas más angostas propio de la rutina deportiva.
Endomorfos: Figura propia de los excesos de comida o cervecita, donde la parte de la cintura hacia arriba es mas ancha.

Un cuerpo de proporciones perfectas su estatura está formada por ocho cabezas y la cintura en el centro de las mismas.
Las medidas en los hombres en los pantalones se dan en números. Se tiene en cuenta la medida de la cintura y el largo del pantalón.
En las camisas se sacan las tallas por la medida de pecho y se clasifican en letras S =small, M= medium, L= large (pequeña, mediana y grande).

Lo ideal en el largo de los pantalones es que no se vean las medias, para esto se toma el dobladillo del pantalón en desnivel. Es decir más largo atrás que adelante. Práctica que no se hace pero que visualmente ayuda a darle estatura a la persona.

Los estilos de pantalones masculinos
Pantalón recto: Donde la medida de la bota es igual a la medida de rodilla.
Pantalón amplio: Son los que van rectos desde arriba dando amplitud a la pelvis y piernas. Llamados también pata de elefante.
Con pliegues: Que dan volumen por delante. Favorecen a los hombres con sobrepeso.
Ajustados: Son los estilo jeans. Exigen buena figura. Si no la tiene puede reemplazarlos por los de pana, drill, lino o jeans tipo slack.

Estilos de cuello en los sueters
Un hombre de cuello delgado y largo le quedan bien los cuellos altos llamdos también cuello de tortuga, los cuellos redondos o los sueteres sin cuello.
Los sueteres de cuello en "V" le favorecen a los hombres de cuello corto o grueso, cara redonda o cuadrada. Pero también la pueden usar los delgados con una camisa debajo o una bufanda encima.
Tema anterior: Toma de medidas masculinas

Tema siguiente: Medidas para trazar el básico del pantalón de hombre

Trazo cuello camisero con banda II

Seguimos con la segunda parte del cuello camisero con banda. Para seguir este paso es necesario usted haya desarrollado el paso 1 del cuello camisero
Ya hemos trazado el cuello ahora vamos con la banda o pieza base:

Desde el punto 6 y el punto 8 medimos hacia afuera 2cms trazamos línea y colocamos los puntos 12 y 13.
Estos dos cms corresponden al cruce o monte de botón.
-Desde el punto 12 bajamos 1cm y unimos este punto que bajamos al punto 6.

-Desde el punto 5 bajamos 1/2 y unimos este punto también al punto 6 con una semi curva. Por ésta semi curva vamos a unir la banda al cuello al momento de coser.

-Desde el punto 7 hacia abajo mida 1, 1/2cm. Una este punto al punto 13 con una semi curva. Por esta semi-cruva es que vamos a unir la banda a la blusa.
Listo hemos terminado el trazo de la banda.
Ahora haga lo mismo que hizo con el cuello mida 1/2cm hacia adentro a l contorno de la banda y una estos puntos con líneas. Utilice esta medida para sacar la entretela de la banda.


Para separar los patrones corte por las líneas rojas para el cuello y por las azules para sacar la banda..
Tenga cuidado no dañar el patrón de la banda.
Tema anterior: Cuello camisero I
Tema siguiente: Confección del cuello camisero

Toma de medidas masculinas

Comenzar aprendiendo a tomar medidas si desea realizar un cuadro de tallas o un molde con ajuste perfecto. Haga camisas y pantalones para hombres o haga los moldes y los vende.
Luego les diré como trabajar por tallas y más adelante cómo transformar un patrón básico de una talla en otra más pequeña o más grande.

Saber tomar las medidas realmente es muy útil. Con solo tomar las medidas a una persona usted puede saber que talla es la prenda que usted va a elaborar y si tiene la suerte de contar con un cuadro de tallas confiable adapta el patrón a la medida de la persona se evita mucho trabajo, ahorra tiempo y estará muy satisfecha de su trabajo.

Toma de medidas masculinas

Toma de medidas masculinas

1-Contorno de cuello: Se toma alrededor del cuello en la base del mismo.
2-Contorno de pecho: Alrededor del pecho, debajo de las axilas.
3-Talle: Desde la parte alta del hombro hasta la cintura.
4-Cadera: Contorno de cadera por la parte más prominente.
5-Tiro: De la cintura por el frente se pasa por la entrepierna a la cintura por detrás.
7-8-Largo de pantalón: Se toma desde la cintura al largo deseado.
9-Ancho de hombro:Se toma de hombro a hombro por la espalda.
10-Largo de brazo:Con el brazo flexionado desde el hombro pasando por el codo hasta la muñeca si la camisa es manga larga. En caso contrario hasta donde desee el largo.

NOTA: Hay muchas formas para sacar la medida del largo de tiro. Una de ellas es como lo ve en el dibujo que sin dudas es buena. Otra que es la que yo uso y que he probado con las tallas que trabajo es tomar la medida de entrepierna que se toma del tiro al suelo(por entre las piernas) con una escuadra o regla. También puede deducir la medida de tiro.

Otras medidas adicionales son la medida de contorno de rodilla que la tomamos con la rodilla flexionada y la medida de bota que tiene una medida normal de 30cms.

Con estas medidas si usted se lanza puede elaborar un cuadro de tallas masculino.

Tema siguiente: La figura masculina

Tema anterior: Como tomar las medidas a los niños

La corbata

Como en este blog hemos tenido muy abandonados a los hombres hoy quiero regalarles a ellos unos daticos importantes en el uso de la corbata.
Una prenda que refleja éxito, elegancia, seriedad y que en muchas ocasiones estimula el acercamiento es la corbata.
Miren todo lo que hace una corbata:

La corbata es la prenda que primero se nota en la vestimenta masculina, de ahí el cuidado al escoger la calidad y el color de la misma.
Están elaboradas en materiales sintéticos y en materiales naturales como la seda. Siendo estas ultimas las mejores por su calidad, brillo natural y suavidad.
El precio de una corbata varía y van desde 7 US hasta 500.000 dependiendo del material usado en su fabricación, del número de hilos por centímetros cuadrados, de la calidad y acabado.
Los diseños italianos son los más apetecidos.

Como reconocer una corbata fina?
-La corbata fina jamás presenta arrugas
-Sujetarla por la mitad y comprobar que ambas partes cuelguen rectas.
-La tela no debe ser endeble ya que al hacer el nudo queda sin cuerpo.
La corbata nunca se debe meter en la lavadora, procurar guardarlas sin el nudo hecho.

Como usar una corbata
1-La parte delgada debe quedar detrás de la parte ancha sin sobrepasar su largo.
2-La corbata nunca debe sobrepasar la cintura del pantalón.
3-La parte más estrecha no debe verse nunca.
4-Al hacer el nudo no debe verse el botón superior de la camisa.
5-A camisas estampadas corbatas lisas y a camisas lisas corbatas estampadas.
6-No usar nudos grandes con cuellos de camisas pequeños y viceversa.