Molde basico de falda parte delantera

Tutorial sobre el trazo del molde basico de la falda parte delantera paso a paso.

Para este trazo necesitamos: una mesa grande, papel para modistería, 2 lápices de colores diferentes, regla, escuadra, cinta métrica, alfileres y las medidas.

Tomamos el papel y lo doblamos en partes iguales. Colocamos el doblez a lo largo de la mesa y empezamos a trabajar trazando tres líneas que son: Línea de cintura, Línea de cadera, Línea de ruedo o largo de falda.

Para hacerlo procedemos de la siguiente manera:
1-Del orillo del papel hacia abajo medimos 2cms. En ese punto trazamos una línea horizontal que sera la línea de cintura. (A).

Trazo de moldes

Paso 2 de la falda

Molde básico de falda

2- De la línea de cintura hacia abajo medimos altura de cadera y en ese punto trazamos una línea horizontal que será la línea de cadera. (B)

3- De la línea de cintura hacia abajo medimos largo de falda y en ese punto trazamos una línea horizontal que será la línea de ruedo o largo de falda. (C)Ya tenemos las líneas de construcción A; B; C donde vamos a colocar las medidas que tenemos. (dibujo No.1)

4- En la línea "A" marcamos 1/4 de medida de contorno de cintura más 3 CMS. Los 3 cms son para las pinzas.

5- En la línea “B” Marcamos ¼ de la medida de contorno de cadera.

6- En la línea “C” Marcamos también ¼ de la medida de contorno de cadera.

7- Unimos la línea A-B con una semi-curva y de B-C con una línea recta. (dibujo No.2)
Procedemos a dar el toque final a la parte delantera y terminamos.

8- Desde la línea de cintura por el doblez del papel hacia abajo medimos 1cm y colocamos "a". Unimos esta "a" al costado de la falda donde termina la medida de 1/4 de cintura con una semi-curva.
Este centímetro que bajamos en la cintura lo colocamos al largo de la falda como lo muestra el dibujo.

9- Trazamos la pinza como lo muestra el dibujo No.3 y hacemos aumentos para costuras en cintura, costado y final de la falda.

PINZA: De “a” hasta "b" marcamos la medida de mitad de separación de busto. Trazo una línea inclinada con un largo de 10 cms. Esta línea le sale inclinada si usted utiliza la escuadra. Vea el dibujo. A cada lado de esta medida marco 1 ½  cms .
Vemos que son tres líneas que se unen en un solo punto formando la pinza.

NOTA: Las pinzas son muy importantes en la elaboración de moldes básicos. Utilizando las pinzas desarrollamos muchas modas, también son las que dan buena caída y forma a la prenda. Inclusive…… en muchas ocasiones ayudan a las mujeres menos favorecidas por la naturaleza para verse bien vestidas.

Jugar con las pinzas para desarrollar una moda o mejorar un molde es un arte que aprenderemos mas adelante.

Después de trazar el molde procedemos a darle aumento para costuras como se ve en el dibujo.
Recuerde que las medidas no se toman ni flojas ni ajustadas.

Si desea trazar el patrón o molde con desahogo y aumentos para costura proceda así:
1/4 de cintura + 3+4cm Línea de cintura.
1/4 de cadera + 4cm Línea de cadera.
1/4 de cadera + 4cm Línea de largo de falda
Largo de falda + 4cms.

Los 4cms a lo ancho son 2cm para costuras y 2cm de desahogo.Los 4cm a lo largo es el aumento para dobladillo NO olvide aumentar  en la linea de cintura 1cm de pestaña para costura en la cintura.

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Medidas necesarias para trazar el molde basico de la falda

Con este tutorial de medidas necesarias para trazar el molde basico de la falda usted aprende cuales son las medidas que necesita, donde debe tomarlas y como tomarlas.

Lo unico que necesita para tomar las medidas para trazar el molde basico de la falda son una cinta metrica, libreta y lapiz y un cordon lo sufucientemente largo que pueda amararlo al contorno de la cintura.

Empezar a trazar patrones sin las herramientas necesarias, tomar mal las medidas y no tener conocimientos sobre textiles hace que su trabajo no sea el esperado. Posiblemente usted cree que ya sabe esto, pero no pierde nada con leer y complementar.

Siempre repito el cuento de la escalera: subir los escalones sin prisa. De a uno no sea que se caiga.

Toma de medidas para hacer una falda Las medidas que necesitamos para el trazo del básico de la falda son:

Medidas para hacer una falda

-Contorno de cintura: Se toma pasando la cinta métrica alrededor de la cintura. Exactamente debajo donde se localizan las ultimas costillas.

-Contorno de cadera: Pasamos la cinta métrica por la parte más prominente de la cadera.

-Altura de cadera: Desde la cintura por el costado hasta la parte más sobresaliente de cadera y nalgas.

-Largo de falda: Desde la cintura hasta el largo deseado de la falda.

Separación de busto: Para ubicar las pinzas e igualar los cortes de blusa y falda.

Aprenda a tomar medidas

Largo de falda

que necesita para hacer una falda

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El misterioso mundo del color

Los colores tienen un misterio, como todas las cosas creadas por Dios. Vamos a detallar la gama de colores:
El rojo, el amarillo y el azul son los colores puros primarios, de los que se derivan todos los demás colores.
Sabemos que el amarillo y el rojo dan el naranja; el amarillo y el azul genera el verde el azuly el rojo dan el purpura.
También debemos recordar que hay colores cálidos y colores fríos.
Los colores cálidos que son los rojos, naranjas y amarillos y los fríos que son los azules, verdes y violetas.

Los colores cálidos son dominantes y los fríos son recesivos.
Los colores cálidos predisponen a una actividad física repentina, mientras que los fríos provocan una reducción de la actividad.
Los colores cálidos y brillantes hacen parecer más alta a las personas, mientras que los colores sutiles empequeñecen a las bajas.
Un cuerpo bronceado armoniza con los colores cálidos y contrasta mal con el azul, el cobalto y el fucsia.
Los colores llamativos en un conjunto neutro, desvían la mirada del observador, hacia el lugar donde los coloque.
Los colores atrevidos son refrescantes.
Los colores tradicionalmente pálidos son aptos para todas las edades, son apacibles, dulces y elegantes. Les sientan bien a las morenas y a las pelirrojas. La rubia natural debe llevarlo con algún color contraste.
Las personas bajas deben tratar de vestir en monocromo (un color)
Los pasteles brillantes como el rosa pálido y el limón son muy femeninos.
En las oficinas los tonos suaves distraen menos.
Sabe usted porque en los restaurantes de comidas rápidas los colores más usados son el rojo, el amarillo y la combinación de ellos?
Sabe usted porque en los hospitales y puestos de salud los colores usados en las paredes y vestimentas son el blanco o el verde pálido?
Sabe usted porque las instituciones bancarias y financieras, las compañías de seguros el color que más utilizan es el azul?
Sabe usted por que los gerentes, ejecutivos, políticos el color que más usan es el marrón o el bronce?
Sabe usted porque nunca debe usar el color violeta al ir a una entrevista de trabajo o al pedir aumento de salario?
Sabe usted porque las señales de tránsito y los semáforos son amarillos?
Sabe usted que color neutraliza los males, las enfermedades y la pobreza?
Quiere usted conocer cuál es su color??
Si no lo sabes estas out en cuestión de color. Aquí lo aprenderás.
Seguro después de leer esto, aprenderemos a vestirnos mejor.

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La moda y su historia

A fin de crear un determinado estilo, los diseñadores se valen de cinco elementos básicos: el color, la forma, la caída, la textura y el equilibrio de la prenda (esto incluye todos los rasgos de la prenda que embellecen la silueta). Las opciones que ofrecen estos cinco factores a los diseñadores y modistos se ha visto reflejada a lo largo de los siglos.

Las telas

En el antiguo Egipto, por ejemplo, se producía lino un tejido ideal para los climas cálidos y que gozaba de gran popularidad. Como resultaba difícil teñir, solía ser blanco, color que obtenían mediante un proceso de blanqueado.
Los egipcios hacían pliegues en la tela para crear prendas con agradable drapeado y forma. Así nació uno de los estilos más duraderos de la historia.

En el siglo primero de la era común ya se disponía de distintos tejidos y colores. Los romanos acaudalados importaban seda de la India o de China. El transporte encarecía tanto la tela que se vendía al mismo precio del oro.

Otro género muy apreciado era la lana teñida de Tiro, que podía llegar a costar 2000 denarios el kilo. Lo que equivalía al salario de seis años de un trabajador de término medio.

Los tintes para las telas

Gracias a los nuevos tintes y tejidos, las mujeres romanas adineradas podían llevar estolas (túnicas largas y amplias), que al principio fueron de lana, más tarde de algodón o seda amarilla de la China.
Aunque cada cierto tiempo surgían nuevos estilos, antiguamente era fácil que una prenda costosa estuviera de moda toda una vida. Los cambios se producían con lentitud y, por lo general afectaban solo a la nobleza. Sin embargo con la llegada de la revolución industrial, la moda empezó a influir también en el modo de vestir del pueblo.

Durante el siglo XIX surgieron industrias que vestían tanto a ricos como a pobres. Además se multiplicaron las fábricas de tejidos de algodón y de lana, por lo que los precios de las telas bajaron. La invención de la máquina de coser se abarató mucho la producción y los nuevos tintes sintéticos ofrecieron una gama de colores mucho más amplia.

Venta de ropa por tallas

Los cambios sociales y tecnológicos facilitaron aún más a la gente la adquisición de ropa. En Europa occidental y en Norteamérica había más dinero para gastar.
Hacia la mitad del siglo XIX se publicaron las primeras revistas femeninas, y poco después los grandes almacenes comenzaron a vender ropa de confección de tallas estándar. En ése mismo siglo, Charles Frederick Worth organizó por primera vez desfiles de modelos con el fin de despertar el interés por la moda de posibles clientes.

Las fibras sinteticas

La aparición en el siglo XX de nuevas fibras sintéticas como el rayón, el nylon y el poliéster ofreció a los manufactureros una selección de tejidos más variada.

La digitalizacion de la moda

El diseño asistido por computador facilitó la creación de nuevos estilos, y la globalización hizo posible que las tendencias más recientes se observaran simultáneamente en todo el mundo.Al mismo tiempo, los diseñadores y los fabricantes han hallado nuevos modos de promocionar sus productos. En la actualidad son los jóvenes y no los ricos los más apasionados por la moda. De hecho millones de ellos se compran ropa todo los meses.

Durante cientos de años fueron los monarcas y los nobles los que marcaron las pautas de la moda. En el siglo XVIII, Luis XIII rey de Francia decidió ocultar su calvicie con una peluca. Al poco tiempo los nobles europeos comenzaron a afeitarse la cabeza y seguir su ejemplo, imponiendo un estilo que duró más de una centuria.Con la llegada del siglo XX y la popularidad del cine y la televisión, las estrellas de la pantalla se convirtieron en ídolos internacionales y empezaron a imponer la moda. Lo mismo sucede con los músicos famosos, los cuales ponen en boga estilos radicales que la juventud no tarda en imitar.

Un resumen corto pero sustancioso. Les coloco una foto que me enviaron y que muestra que la moda cambia de acuerdo a como cambia el clima (No la tomen en serio ahaahahah).

Vistase de acuerdo con su silueta

Cual es el secreto de las mujeres elegantes que todo lo que se ponen les queda bien?
Simplemente que conocen su figura y que escogen el diseño que mejor se ajusta a ellas. Por ésta razón la ropa que usan les cae de maravilla. ¡Como anillo al dedo!.
Pues bien, para que usted también entre en la lista de las mejor vestidas, lo primero que debe hacer es conocer bien su cuerpo para después aplicar los principios básicos del diseño(corte, proporción, color y textura) a la ropa y a los accesorios que va a usar, de acuerdo con su tipo, personalidad y estilo de vida.

Adapte su estilo personal y empiece a trabajar.
Es necesario al hacer su diseño crear ilusiones ópticas que no es otra cosa que hacer que el ojo vea lo que en realidad no existe. De ésta forma hace que su figura luzca mejor.

ELEMENTOS del diseño QUE AYUDAN A CREAR UNA "ILUSIÓN" ÓPTICA:
1- El corte de linea vertical crea una ilusión de altura y esbeltez. Cuide que el vestido no le ajuste demasiado en las partes del cuerpo donde no debe hacerlo.
2- El corte recto puede hacer que la figura luzca más alta y delgada. Son perfectos para disimular una figura muy ancha.
3- El corte linea "A" es muy utilizado para disimular la cintura o las caderas anchas. Además crea un balance perfecto a las mujeres que tienen hombros anchos y busto pronunciado.
4- Los estilos tanto de talle alto como de talle bajo son ideales para balancear la figura o para esconder áreas problemáticas del cuerpo.
5- Ojo con los pliegues y las alforzas, los drapeados, los sobrehilados, las correas; Ellos atraen la atención del ojo hacia el lugar donde estén ubicados.
6- Las rayas verticales crean ilusión de esbeltez, las rayas horizontales crean ilusión de anchura y acortan la figura.
7- El dobladillo y los ruedos llaman la atención de la zona donde están colocados. Así que mire donde terminan sus piezas allí le van a poner el ojo.
8- Las costuras diagonales pueden crear ilusión de anchura o de altura. dependiendo del ángulo y largo de las mismas.

ELEMENTOS DEL COLOR QUE AYUDAN A CREAR UNA ILUSIÓN ÓPTICA:
El color refleja el estado de ánimo y el estilo personal.
1- El color azul, verde y el violeta reducen visualmente el tamaño de la figura.
2-El color rojo, amarillo, naranja aumentan el tamaño de la figura.
3-Los colores opacos dan la impresión de disminuir el tamaño de la figura.
4- Los tonos brillantes aumentan el tamaño de la figura y saltan a la vista.
5- Los colores contrastes agrandan la proporción de la figura.
6-Los colores tenues hacen que la figura parezca más pequeña de lo que es.
Utilice estos principios del color para crear ilusiones ópticas y mejorar su apariencia.Mira que deseas resaltar y que deseas ocultar y utiliza los colores. Animo!!!!

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Que es la Antropometria

La antropometria te ayuda a descubrir que tipo de cuerpo tienes de acuerdo a diferentes factores y para esto es necesario que tengas en cuenta tu estatura, tu estructura osea, tus medidas verticales y horizontales y la relación que hay entre ellas. Necesitas hacerte un estudio antropomórfico.

La Antropometría es el estudio de las medidas del cuerpo humano, estableciendo diferencias de acuerdo a todo lo anterior descrito. Se usa en arquitectura, diseño de interiores, diseño de ropa, de equipos etc.


La antropometría se divide en estática(mide el cuerpo en diferentes posiciones y sin movimiento.) y la dinámica (que considera el cambio de medidas de acuerdo al movimiento.)

Para clasificar éstos grupos se tienen en cuenta las siguientes medidas:
Altura de hombro: Es una medida vertical que se toma desde el hombro hasta el suelo.

Ancho máximo: Medida que se toma de hombro a hombro.

Profundidad: Es una medida que se toma teniendo en cuenta la parte más sobresaliente del busto y la parte más sobresaliente de la cadera.

La longitud del pié, El ancho de cadera.

Talla o estatura: Que se toma desde la cabeza al piso.

Estas dimensiones varían de acuerdo al sexo, edad, raza, hora del día en que se tomen las medidas etc.
De acuerdo a la estructura osea los expertos han clasificado el tipo corporal en tres grupos: Ectomorfos, Mesomorfos y endomorfos(ver dibujo y hacer clik para ampliar).

Teniendo en cuenta la relación entre medidas horizontales y verticales, la estructura osea y la masa corporal, el cuerpo femenino se ha clasificado en:

Triangular invertido: De busto prominente, hombros anchos y caderas estrechas.

Si tu sabes que cuerpo tienes vas a saber que ponerte. Adapta la moda a tu figura.

Triangular:

De caderas y derrier prominente, hombros estrechos y poco busto.

Rectangular:

De cintura ancha y hombros y caderas de igual dimensión.

Relog de arena:

Es la figura que tiene un perfecto balance entre cadera y busto y con una cintura marcada.

Muchas tablas que se publican contienen medidas promedio, lo que significa no exactas y con muchos errores. La mayoría de las grandes empresas de moda hacen un estudio antropomórfico de las personas a las que desean hacer llegar sus colecciones y elaboran su cuadro de tallas.

Hoy en día con el invento de las telas strech se ha facilitado mucho la elaboración de ropa femenina. Ya que los materiales usados en su mayoría por las casas de moda se adaptan a la figura humana semejando una segunda piel.

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Creación de una colección

Una colección es un conjunto de prendas destinada a una temporada en concreto, creada dentro de los parámetros de moda que han sido previamente elegidos y que tiene una coherencia interna en cuanto a unidad formal, funcional y de estilo.

Plan de creación de una colección de temporada
1º Título de la colección :

Con este título se define tanto la temporada a la que va destinada esta colección como la firma o sello de su propietario industrial (por ejemplo, Carolina Herrera, Primavera-Verano 2006). Tal definición no cierra en ella el ciclo de diseño, puesto que se relacionará con la colección siguiente de ese año o con la anterior.
La colección primavera-verano no va a contradecir la de otoño-invierno.

2º Selección de tejidos:
Según las tendencias para esa temporada, por qué materia prima se opta, coloridos, lisos o estampados.. Cuáles y cómo serán los coordinados.
Igualmente, selección de forros y entretelas, cuidando la compatibilidad entre ambos materiales a la hora del mantenimiento de las prendas: que forro y entretelas cumplan las mismas normas de conservación que los tejidos elegidos, para que en la vida de la prenda ésta no se deforme ante las distintas respuestas de los tejidos al lavado, calor etc.

3º Definición del conjunto de prendas:
Elección de la moda acorde con los tejidos que hemos seleccionado ¿trajes?, ¿abrigos?, ¿faldas?, ¿blusas?

4º Diseñar la colección:
Es la parte del trabajo único y exclusivo del diseñador. Por cada modelo, el diseñador hace dos fichas: una artística y otra técnica.

La ficha artística:
Comprende uno o más figurines o dibujos del modelo y, como mínimo, uno de ellos en movimiento. Los figurines deben dar suficiente idea acerca de la prenda completa o del conjunto de prendas que visten el figurín; idea sobre el colorido, las formas (volúmenes, caída, estructuración, silueta) y ciertos aspectos intangibles, como ligereza o pesadez, armonía o sorpresa, juventud o madurez, humor o seriedad, etc.

La ficha técnica: Es el esquema técnico del modelo, con información gráfica del modelo, medidas, insumos, tallaje.
Debe contener, al menos:
§ vistas de delantero y espalda
§ costuras (con su explicación: simples, abiertas, cargadas)
§ pespuntes sencillos, dobles, triples, distancia del doblez
§ medidas de ancho de las partes (solapa, puño)
§ posición de bolsillos, adornos, etc
§ cosido hilo al tono o contraste, qué grosor de hilo
§montaje de cremalleras: En que sitio, vista u oculta, metálica o al tono.

Además debe acompañar a la ficha técnica: una muestra de tejido, una muestra de forros o una referencia de ellos, la referencia de entretelas, referencia de botones (y tamaño, nº de líneas, color) y todos los insumos o mercería tienen que estar referenciados.

5º Hacer patrones y prototipos: Suelen hacerse en una talla estándar y todos los modelos en esa talla, para poderlos probar.

6º El muestrario: De toda la colección de modelos creados; corresponde al jefe de producto elegir aquellos modelos que integraran el muestrario de esa colección o que saldrán a la pasarela.

7º Selección de modelos para ventas: Selección que puede consistir en la formación de varios muestrarios, dependiendo de las características de cada cliente.

8-Final de diseño y entrada a producción:
El patronista necesita encontrar en el diseño de la prenda una definición completa de cómo ha de ser ésta, las dimensiones que ha de tener, situación de los cortes que lleva en delantero como en espalda, tipo de manga, cuello, bolsillos, carteras, chavoletas, hombrera, cinturón, largo, etc; todos las precisiones técnicas que sean necesarias para realizar ese modelo; tales indicaciones vienen dadas por el hecho de que el patronista necesite a su vez un mínimo de consultas al diseñador y al resto de los participantes en la realización del modelo.
Hay líneas de confección que han sido establecidas ya al principio de una temporada y serán constantes para todos los modelos de esa; también puede haber costumbres establecidas como definitivas en la marca, la línea de moda que lleva tal casa; ello evita ser repetitivos de muchos detalles en las notas técnicas del diseño. Pero cuanto sea aclaratorio de un modelo de prenda o de diferenciación de otros modelos, debe llegar a la mesa del patronista acompañando al diseño de cada modelo. De no ser así, y aún suponiendo que esa falta de datos o de claridad en los datos no conduzca a errores, sí al menos conllevará retrasos en el.

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