Que hacer antes de cortar el molde basico de blusa

En varias ocasiones anteriormente les he dicho que no basta con seguir los pasos para hacer un buen patrón. También hay que saberlo cortar, pasarlo a la tela, coser y sobre todo tomar las medidas correctamente.
Después de trazar el patrón básico delantero y trasero de la blusa, (que es el que usted va a utilizar para hacer los posteriores desarrollos de moda), procedemos a cortarlo.

Este patrón o molde de la blusa no le vamos a dejar pestañas ya que solo lo utilizaremos para sacar otros más avanzados.
Si observa bien los dibujos y sigue las indicaciones seguramente estará haciendo un buen trabajo.
Pero si desea cortar y coser una blusa básica tome este patrón ya cortado y páselo a un nuevo papel y haga aumentos de 1cm en hombros, sisa, costado, cintura, en el delantero y en el molde de básico de espalda además de los aumentos anteriores agregue 2cm en el centro del molde para corredera o botones.

Parte delantera de la blusa
- Cerramos definitivamente la pinza de sisa. Que quiere decir definitivamente? que a diferencia de la pinza de costado y de cintura, esta pinza usted no la volverá a abrir. Cuando usted realice el nuevo patrón le saldrá con la sisa corregida.
- La pinza de costado y cintura la cierra pero solo mientras corta el molde.(Estoy explicándole sobre cortar el molde de papel. Recuerde que usted traza el molde y luego tiene que cortarlo y luego colocarlo en la tela)
- Coloque los signos que ayudarán en el corte y confección del patrón. Por ejemplo el signo al hilo de la tela, el signo que nos indica cortar sobre el doblez de la tela.


Marque el molde con su nombre, las medidas que utilizó para hacerlo y siga haciendo básicos con diferentes medidas hasta que aprenda el trazo sin mirar las lecciones. En la próxima aprenderemos utilizando este patrón como desarrollar modas de blusas.
Así debe quedar el molde delantero en el papel antes de pasarlo a la tela.

Parte posterior de la blusa
Con el molde parte trasera de la blusa hacemos lo mismo que con el delantero:

- Cerramos la pinza de cintura mientras cortamos el molde
- Hacemos aumentos en línea de hombro 1 cm, línea de costado 2cm, línea de cintura 1 cm y en el centro del molde hacemos aumentos de 2 cm para colocar zipper o botón.
- Colocamos los signos que ayudan a una buena posición del patrón sobre la tela.
- Cortamos el patrón y nos debe quedar como está en el dibujo.

- Recuerde dar los mismos aumentos para costuras tanto para el molde delantero como para el posterior. Si usted aumenta 1 cm al costado en el delantero debe aumentar 1 cm en el costado posterior.
- También recuerde que si usted traza un patrón y su deseo es dejarlo como guía para desarrollar modas no debe hacerle aumentos para costura.
Tema anterior: Molde basico de blusa parte posterior

Tema siguiente: Trazo de vistas de sisa y escote blusa basica

El escote ojal

El escote ojal es un escote elegante que puede trazar tanto n blusa como vestidos. Podemos hacer un mismo trazo de blusa y solo cambiarle el escote para hacerla diferente.
Encontramos blusas con escote redondo, ojal, en V, cuadrado, asimétricos y todos los que usted desee diseñar.
Empecemos por el escote ojal o bandeja.
Este escote da elegancia a la blusa, disimula un busto prominente, es fácil de trazar y de confeccionar.
Como es un escote que no da abertura a la blusa se debe cortar en telas licradas o de algodón. Si tiene una tela que no es de algodón ni licrada puede trazar la blusa al sesgo.

En los dibujos pueden encontrar las explicaciones bien claras paso a paso.
Haga clic en los dibujos para agrandarlos.
Podemos darnos cuenta la corrección que lleva. Esa pinza la hacemos de 1cm de profundidad. Es decir medio cm a cada lado. Si no le hacen la corrección el escote no quedará sentado.

Mas explicacion sobre este escote

Molde basico de blusa parte posterior

Seguramente usted ha practicado tanto el básico delantero de la blusa que lo puede hacer sin mirar la teoría. Entonces es el momento de aprender el trazo posterior de la blusa.

Trazo Basico posterior de la blusa

Trazo posterior de la blusa

1- Como en la parte delantera, hacemos un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de la medida de contorno de busto por largo de talle de espalda.

2- De A-B trazamos 1/2 de la medida de espalda(igual medida que el trazo del delantero).


3- Desde el punto A hacia la derecha medimos 1/6 de contorno de cuello y colocamos el punto C(igual que el delantero).

4- Desde el punto A hacia abajo medimos 2cm y colocamos el punto D (aquí ya es diferente.)

5- Formamos el cuello uniendo punto D-C


6- Trazamos la caída de hombro siguiendo el mismo procedimiento que en el delantero(me imagino que ya sabe como. Si no sabe regrese a leer.)
7- Igual que en el delantero.

8- Igual que en el delantero.

9- Igual que en el delantero.

10- en la mitad de la sisa para colocar el punto G solo entramos 1cm

11- Aquí procedemos igual que en el delantero.


12- En este punto hay un cambio importante. Nos ubicamos en la línea de cintura y desde el orillo del papel hacia adentro marcamos 2cm. Colocamos el punto I y a partir de esta señal marcamos 1/4 de cintura mas 3cm punto J. Trazamos la línea de costado uniendo con una línea inclinada desde J hasta el final de la línea u busto

13- Desde el punto I hacia arriba en línea inclinada trazamos la corrección de espalda.(ver dibujo)
Esta corrección que hacemos tiene la misma función que la corrección que hacemos en la falda: Hacer que la blusa siga la curva del cuerpo.

14- Trazamos la pinza buscando la mitad entre el punto I_J colocamos el punto K.
A cada lado de K marcamos 1,5cm. Trazamos la pinza y nos queda hacer los aumentos para costuras igual que en el delantero. Siga la secuencia y observe los dibujos.
Tema anterior: Trazo de las pinzas en el molde basico de blusa

Tema siguiente: Que hacer antes de cortar el molde basico de blusa

Trazo de las pinzas en la blusa

Con este tutorial aprende cómo trazar las pinzas en el patrón o molde de su blusa o vestido.
1-En la línea de altura de busto procedemos a marcar desde el orillo del centro de la blusa hacia adentro la 1/2 de la medida de separación de busto, (punto i)


2-Desde este punto hacia abajo trazamos una línea vertical hasta la cintura.(punto J)  A cada lado de ésta línea medimos 1 1/2 cm. Así se forma la pinza de cintura.
Ustedes notarán que hay una pinza en el costado. Esta pinza se forma porque la medida del talle delantero es más largo que la medida del talle de espalda. Esta diferencia puede ser 2,3,4,5 cm dependiendo del tamaño del busto.
A mayor medida de contorno de busto el talle delantero es mas largo. Tenemos que igualar costados, porque si no los igualamos al momento de unirlos veremos el costado delantero mas largo que el costado del patrón de espalda.

3-Para trazar ésta pinza nos vamos al costado y desde la línea de altura de busto hacia abajo medimos 4 cm(esta medida es estándar) luego de medir los 4cm aplicamos la diferencia entre la medida del largo de talle delantero y la medida de largo de talle de espalda.

4-Unimos el punto donde midió los 4cm y el punto donde midió la diferencia de talles con líneas que mueren o finalizan en la separación y altura de busto. Así se forma la pinza de costado.
LA pinza de costado es una pinza muy importante en el desarrollo de modas..

Tema anterior: Corrección de sisa en la blusa basica

Tema siguiente:Molde básico de blusa parte posterior.

Correcion de sisa blusa basica

Con este tutorial usted aprende para que sirve hacer corrección en la blusa.

La corrección de sisa que se hace en el básico delantero de la blusa. Para que o porque?

Corrección de sisa

Simple, por el levantamiento que produce el busto en la boca de la sisa, dando la impresión que a usted le queda ancha la blusa en esta parte.
Muchas blusas que venden en el comercio o que usted manda a hacer presentan este problema. Usted quiere solucionarlo cogiéndole a la blusa al costado, lo cual es imposible. Este problema no tiene solución." Después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga".

Con la explicación anterior deducimos que la parte de la espalda de la blusa no lleva corrección en la sisa y que las blusas de niñas no se les hace corrección de sisa porque ellas no tienen busto. Tienen pecho.
Si usted tiene poco busto o casi nada la corrección la puede hacer de 1/2 y 1/2 es decir una pinza de 1/2 cm de profundidad.
Si tiene mucho busto lo ideal sería trabajar con un corte que salga de sisa pase por el busto hasta la cintura, para poder corregir en caso de que necesite entrar más. Pero normalmente la pinza se hace de 1cm de profundidad.

Trazo de la correction de pinza
Es una pequeña pinza de 1 ó 2 cm de ancho trazada en dirección de la altura y separación de busto y que tiene de largo entre 6-7 cm.
Desde el punto G hacia abajo medimos 2cm y desde allí hacia abajo procedemos a marcar la corrección que puede ser 1 ó 3 cm dependiendo de si su busto es pequeño, normal o muy grande. Observe el dibujo. Si ven el video del trazo delantero de la blusa entenderán mejor la explicación.
Ver también:

Entrada anterior: Molde basico de blusa parte delantera

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Problemas con la costura y como solucionarlos

Problemas con la costura como Hilo reventado y puntadas saltadas son molestias comunes en todas las áreas de costura por que esto interrumpe la producción, afecta la calidad, reduce la eficiencia.

Las causas mas comunes de estos problemas de costura son:

• Hilo equivocado para la aplicación.
• Defectos de calidad en el hilo.
• Relación inapropiada de tamaño entre el hilo y la aguja.
• Guías u ojetes desgastadas o defectuosas.
• Enhebrado inapropiado.
• Tensión excesiva del hilo.
• Aguja defectuosa o mal colocada.
• Recalentamiento de la aguja.
• Partes defectuosas o desgastadas (superficies sobresalientes o afiladas en los dispositivos de manejo o formación de la puntada)
• Máquina desajustada.
• Abastecimiento inapropiado.
• Manejo inapropiado del operador.
• Sin presión (Flagging).

Si la relación de la dimensión entre el hilo y la aguja es inapropiada, el hilo no se ajustará apropiadamente en la canal de la aguja, y ocurrirá una pobre formación de la lazada. (Las agujas gruesas trabajan con hilos gruesos y las agujas delgadas con hilos delgados)

Si la costura no es sostenida en posición estacionaria cuando esta subiendo la aguja, la tela se levantará con la aguja y no se formará la lazada apropiadamente. Esta condición, es llamada floja o (flagging), es una de las causas mas comunes que causan puntadas saltadas y puntadas
reventadas. (Arreglar la tensión del prensatelas)

Muchas veces ocurrirán puntadas saltadas y / o reventadas cuando se crucen otras costuras. Este problema puede ocurrir debido al grosor adicional que la aguja tiene que penetrar. Esto puede poner tensión adicional al hilo o causar el que la aguja se desvíe del dispositivo de
formación de la puntada. Sin embargo, muchas veces cuando ocurre el salto de la puntada o la rotura del hilo después de haber cruzado la parte gruesa, usualmente éste es el resultado de flojo (flagging). Esto sucede cuando la parte trasera del pie prensatelas continua presionando

la tela, mientras que la parte delantera no lo esta haciendo en forma segura. Por lo tanto, cuando la aguja empieza a subir, la tela también se sube con la aguja y se forma una mala LAZADA.

La elongación o estiramiento del inherente del hilo, es generalmente determinada por el tipo de fibra. Por ejemplo, los hilos de nylon poliéster, ambos tienen más alta elongación que los hilos hechos 100% de algodón.

Los hilos de algodón se estiran aproximadamente de un 3% a un 4 % antes de reventarse. El hilo de poliéster, se estira aproximadamente de un 17% a un 20 % antes de reventarse. El hilo de poliéster tiene una elongación más alta que contribuye a una mayor elasticidad y tolerancia de la costura.

Una de las característica claves desarrolladas en nuestros hilos sintéticos para intensificar la formación de la lazada, es el alto módulo inicial o resistencia inicial al estiramiento. Un hilo con un alto módulo inicial minimizará la cantidad de estiramiento del hilo a medida que la aguja se
acerca al fondo del recorrido. Por lo tanto cuando la aguja empieza a subir, el hilo estará relajado y de ésta forma se formará una lazada apropiada. (Los hilos mercerizados trabajan mejor. La buena calidad de los hilos produce un mejor trabajo)

Nota: Sin importar el tipo de hilo que se este usando, entre más tensión le sea aplicada al hilo, éste se estirará más, afectando la formación de la lazada. La formación inapropiada de la alzada, resultará en una alta frecuencia de interrupciones de la costura. Por eso es que se recomienda ajustar siempre el sistema de manejo del hilo en la máquina, para coser con la tensión mínima del hilo.

A continuación se encuentra un procedimiento de recomendaciones para balancear la puntada en cualquier máquina de coser:
1. Gradúe la tensión del hilo de abajo (bobina o corchete [looper] ) a un mínimo de forma que continúe haciendo una puntada consistente.
2. Reduzca la tensión del hilo de la aguja hasta que la puntada luzca suelta en el revés de la costura, y después ajústela de nuevo hasta que logre una puntada balanceada.

Ver también Cómo enhebrar la máquina de coser.
Partes externas de la máquina de coser
Aprendiendo sobre hilos y agujas

Como hacer una falda circular o falda rotonda

La falda rotonda es una falda muy usada en vestidos costumbristas o disfraces, también en vestidos de matrimonio, primera comunión por la amplitud que da en la falda formando un circulo de 360 grados.
Es un trazo sencillo, donde solo necesitas la medida de la cintura y el largo de la falda para elaborar el patrón.
Si no desea la falda en la cintura pues reemplace la medida de la cintura por la medida donde usted desea que se sostenga la falda.

Con confianza a esta medida puede descontar de 2-4 cms ya que esta falda queda completamente sesgada y tiende a ceder al colocar la pretina. (dependiendo de la tela que use.) Es mejor usar linos, dacrones o telas que no tengan elongación o telas con elongación solo a lo ancho, ya que pueden llegar a deformarse el largo al lavarla.

Si usted tiene 80 cms en la parte de la cadera donde desea ajuste la falda utilice entre 78 y 76 cms y a esta medida le saca 1/6 .
Una talla 10 que en el patronaje industrial tiene 68 cms de cintura y le podemos colocar un largo de 60 cms. (opcional)

Para sacar 1/6 de cualquier contorno solo divida la medida total tomada entre 6.

Trazo de la falda rotonda o circular

Para elaborar el molde utilizamos 1/6 de contorno de cintura y procedemos así: (ver dibujo)
0= punto de origen

0-1, 0-2 y 0-3 = medimos 1/6 de contorno de cintura.

Unimos con curva los puntos 1,2 y 3 haciendo centro en el punto 0 (para ésto nos podemos ayudar de un cordón para usarlo similar a un compás)

1-4, 2-5 y 3-6 medimos el largo de falda. Unimos los puntos 4-5-6 haciendo centro en el punto 0. Nos podemos ayudar de un cordón para que la medida salga igual.

Hay otra forma de hacerlo, no sé si logro explicarme bien: Colocar la cinta métrica en el punto cero y mido de 0-4, 0-5 y 0-6 (1/6 de cintura más largo de falda). Voy corriendo el metro en la parte de el ruedo de la falda pero sin mover del punto cero.
Hago marcas a todo lo ancho del ruedo y luego uno esos puntos. Espero haber sido clara. Cualquier duda me lo hacen saber.

-El doblez del papel debe estar del lado de la línea vertical.

-Esta falda sale sin aumentos para costuras y puede cortarla sin los aumentos.

-Si ademas de la amplitud al ruedo queremos aumentar amplitud en la cintura para fruncir o plegar trazamos la falda con la medida de cadera, así no quedara lo suficientemente ancha como para fruncir.