Haciendo un figurín parte 3

El cuerpo humano es perfecto. Hay simetría en todas sus partes. Mientras usted aprende a hacer los trazos tome como guía los pasos que se indican a continuación:

Que necesitamos?
Hojas de block tamaño carta (mejor las llamadas "papel cebolla)
Lápiz negro
Lápices de colores con punta fina
Regla y curvas

Procedimiento
1-Tomamos una hoja y trazamos una línea horizontal desde el centro de la hoja orillo superior hasta el centro de la hoja orillo inferior para dividirla en dos partes iguales. trace la línea con un lápiz azul. De la línea azul hacia la derecha busque la mitad y trace otra línea azul horizontal y de la línea central azul a la izquierda haga lo mismo. Vemos que nos quedan tres líneas horizontales y cuatro espacios con medidas iguales.
2-Las líneas verticales(líneas rojas) que son 8 en este caso para formar 9 cajones las trazamos todas separadas a igual distancia. Para hacerlo tome la medida al largo de la hoja y dividiendo el valor entre 9.
3- Divida el segundo cajón por la mitad para trazar la línea de hombro, divida el cuarto cajón por la mitad para sacar la altura de la pelvis. 1/3 del cajón 8 es donde trazamos la parte más ancha de la pantorrilla. Los extremos de los dedos llegan hasta la mitad del cajón 6. El paso 1, 2 y 3 puede verlo en dibujos en la primera lección.
3-Empiece a trazar figuras geométricas simétricas, (es decir la misma proporción hacia la derecha como hacia la izquierda)como ovalo para la cabeza, triángulos, rombos. etc. Puede verlo en la segunda lección
4-Ahora usted coloca encima de esa figura una hoja de blog transparente y siguiendo el dibujo de la hoja que está debajo, suaviza las puntas con curvas, da forma al cuello, los brazos y las piernas y forma la figura humana.
5-Dibujamos cabello, ojos, boca nariz y listo. Sáquele fotocopias y empiece a dibujar vestidos, blusas, faldas, pantalones. Hay ejercicios para aprender a hacer los trazos de la ropa aquí.

Cuando tenga práctica podrá hacer los dibujos sin utilizar los pasos 1 y 2
entonces les colocaré como transformarlo para hacer un maniquí dinámico.

Tema anterior: Haciendo un figurín parte 2
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Principales partes de la máquina de coser

Muchas preguntas sobre la máquina de coser, lo que me indica que se conoce muy poco o nada la herramienta más importante con la que usted cuenta.
Por ésto les solicito impriman el post, acerquese a su máquina y con papel en mano aprenda.
Leer es bueno, pero cuando se lee y no se practica no estamos haciendo nada. Hoy más que nunca el tiempo es valioso así que lo mejor es no desperdiciarlo.

En la sección la máquina de coser hay muchos temas de ayuda, visitela antes de hacerme cualquier pregunta relacionada con éste tema.

Cabezote de la máquina de coser: Es el que contiene los mecanismos que forman la puntada y transportan la tela.
Consta de:

1-Volante: El volante es la rueda que recibe el movimiento de la correa y lo transmite a los mecanismos interiores del cabezote. También puede ser movido por la mano cuando se va a levantar la aguja.
En el centro del volante hay un tornillo de mano que sirve para desconectar el movimiento de los mecanismos interiores.

Cuando usted quiera impedir que la aguja sube y baje, afloja el tornillo y la aguja permanece quieta aunque el volante esté en movimiento. Esto lo hacemos por ejemplo cuando vamos a poner hilo en el carrete.


2-Devanador de bobina: Es un pequeño mecanismo que sirve para enrollar en forma acelerada el hilo que necesita en la bobina o carretel. Viene ubicado en el frente o en la parte superior del lado derecho. En el dibujo verán las instrucciones para llenar una bobina o carretel
.


3-Portahilos y guias: Los porta hilos son los pernos donde se instalan los carretes que suministran el hilo a la aguja. Están ubicados en la tapa del cabezote o en la base del lado derecho.
Las guías son pequeños alambres curvados que dirigen el hilo.

4-Palanca tirahilo: Como su nombre lo indica es la palanca que tira el hilo que viene del carretel para suministrarlo a la aguja.

5-Tensor superior: Esta compuesto por dos discos en medio del cual pasa el hilo para poder graduar la tensión del mismo. La graduación se produce por medio de un tornillo de mano que además tiene un resorte que amortigua la fuerza que hace la palanca tira hilo. Para que la puntada sea correcta es indispensable tener una tensión de hilo adecuada.

6-Barra de la aguja: Es la que sostiene la aguja en su extremo y permite que la aguja suba y baje. Posee un tornillo que permite el ingreso de la aguja y la asegura. En algunas máquinas el orificio dentro del cual se instala la aguja no es circular sino, que tiene una parte plana que debe coincidir con la parte plana de la aguja.

7-La aguja: Conduce el hilo a través de la tela para formar el pespunte o puntada, junto con el hilo de la bobina. Las máquinas familiares se caracterizan por tener el talón con un lado plano. Vienen en diferentes tamaños y grosores de acuerdo a la clase de máquina.

8-El pie prensatelas: Su función es sostener la tela contra la planchuela mientras se realiza la costura. Se maneja manualmente mediante una palanca ubicada detrás del cabezote. Al subir la palanca sube el prensatelas.
La presióndel prensatelas se puede graduar de acuerdo al grosor de la tela con un tornillo ubicado en la parte de arriba del cabezote.
Para telas delgadas se utiliza poca presión y aumentarla para telas gruesas.
El pie del prensatelas es un accesorio intercambiable. Todas las máquinas tienen diferentes pie prensatelas para diferentes labores.
Ejemplo: Pie dobladillador, Piepara pegar correderas, Pie para hacer ojales, Pie para hacer zig-zag

9-Regulador del largo de la puntada: Para seleccionar el largo de la puntada existe un mecanismo en la parte derecha de la máquina. Puede ser una palanca o un tornillo numerado.
La numeración indica los distintos largos de puntada desde la más pequeña a la más grande.

Cuando se coloca en cero este boton o palanca, la máquina no cose. Con ésta palanca también se puede retroceder para asegurar un inicio o final de costura.
Si es de botón se presiona en el centro del botón y la máquina retrocede.

10-Plancha de la aguja: Está situada debajo del pie prensatelas tiene un orificio que permite el paso de la aguja. Tambien tiene una parte corrediza por donde usted puede tener acceso a la parte de abajo del cabezote y cambiar la bobina.

11-Los dientes: En la plancha de la aguja sobresalen unos dientes que son los que hacen que la tela se mueva.

12-La bobina o carretel: Es el accesorio donde se enrolla el hilo que va en la parte inferior de la máquina de coser.

13-Porta bobina: Es la caja de metal en la cual se coloca la bobina.

14-Lanzadera: Es un accesorio que gira alrededor de la caja-bobina y que engarza el hilo proveniente de la aguja y forma la lazada.
La lanzadera suele acumular mucha pelusa y pedazos de tela y por ésta razón debemos limpiarla periódicamente para evitar enredos.

15-Mueble: Es la parte que sostiene el cabezote y donde nos apoyamos para coser.

Como hacer una falda tipo torero

Graciela Madrid me escribe solicitando me explicación sobre la falda tipo torero.

Para hacer esta falda primero debes desarrollar el básico delantero y posterior de la falda con el largo hasta la rodilla, luego desarrollas la falda justa.
Entrando en el ruedo o largo a cada lado solo 1 cm. y sigue con la siguiente transformación:

Trazo delantero y espalda del escote ojal .

Como hacer el escote ojal delantero y posterior. En el post anterior el dibujo es claro en cuanto al trazo del escote ojal en el delantero de la blusa pero no está de más algunas aclaraciones:

1- Como van a aprender diferentes trazos de escotes, trazar para cada escote un básico es una idea muy buena ya que así practican el trazo básico de la blusa y les queda de modelo para cuando más adelante vayan a desarrollar una moda.

2-También es buena idea hacerse a varios folders y clasificarlos según los patrones que realice: Un folder con los patrones básicos de falda, blusa, pantalón. Otro folder con el trazo de escotes etc. De ésta forma tendrá orden y facilita el trabajo.

3-La pinza correctiva del escote tiene un largo aprox. de 6cm dirigida siempre hacia la altura y separación de busto.

4- Esto es muy importante antes de cortar el escote hay que cerrar la pinza correctiva, asegurarla con alfileres o pegarla con cinta adhesiva. Al cerrar la pinza se produce una ligera curva o desnivel en el trazo hecho, usted simplemente corrige el trazo que quede parejo.
OJO: Si usted olvida cerrar la pinza correctiva antes de cortar, el escote no quedará sentado al colocarse la blusa.


Trazo del escote ojal posterior de la blusa: Si se guía por el dibujo no tendrá problemas.
El escote ojal en la parte de la espalda no lleva pinza correctiva. La medida del hombro tiene que ser igual tanto en el delantero como en la espalda.

Los dibujos los puede ampliar si da clik sobre ellos.

Que hacer antes de cortar el molde basico de blusa

En varias ocasiones anteriormente les he dicho que no basta con seguir los pasos para hacer un buen patrón. También hay que saberlo cortar, pasarlo a la tela, coser y sobre todo tomar las medidas correctamente.
Después de trazar el patrón básico delantero y trasero de la blusa, (que es el que usted va a utilizar para hacer los posteriores desarrollos de moda), procedemos a cortarlo.

Este patrón o molde de la blusa no le vamos a dejar pestañas ya que solo lo utilizaremos para sacar otros más avanzados.
Si observa bien los dibujos y sigue las indicaciones seguramente estará haciendo un buen trabajo.
Pero si desea cortar y coser una blusa básica tome este patrón ya cortado y páselo a un nuevo papel y haga aumentos de 1cm en hombros, sisa, costado, cintura, en el delantero y en el molde de básico de espalda además de los aumentos anteriores agregue 2cm en el centro del molde para corredera o botones.

Parte delantera de la blusa
- Cerramos definitivamente la pinza de sisa. Que quiere decir definitivamente? que a diferencia de la pinza de costado y de cintura, esta pinza usted no la volverá a abrir. Cuando usted realice el nuevo patrón le saldrá con la sisa corregida.
- La pinza de costado y cintura la cierra pero solo mientras corta el molde.(Estoy explicándole sobre cortar el molde de papel. Recuerde que usted traza el molde y luego tiene que cortarlo y luego colocarlo en la tela)
- Coloque los signos que ayudarán en el corte y confección del patrón. Por ejemplo el signo al hilo de la tela, el signo que nos indica cortar sobre el doblez de la tela.


Marque el molde con su nombre, las medidas que utilizó para hacerlo y siga haciendo básicos con diferentes medidas hasta que aprenda el trazo sin mirar las lecciones. En la próxima aprenderemos utilizando este patrón como desarrollar modas de blusas.
Así debe quedar el molde delantero en el papel antes de pasarlo a la tela.

Parte posterior de la blusa
Con el molde parte trasera de la blusa hacemos lo mismo que con el delantero:

- Cerramos la pinza de cintura mientras cortamos el molde
- Hacemos aumentos en línea de hombro 1 cm, línea de costado 2cm, línea de cintura 1 cm y en el centro del molde hacemos aumentos de 2 cm para colocar zipper o botón.
- Colocamos los signos que ayudan a una buena posición del patrón sobre la tela.
- Cortamos el patrón y nos debe quedar como está en el dibujo.

- Recuerde dar los mismos aumentos para costuras tanto para el molde delantero como para el posterior. Si usted aumenta 1 cm al costado en el delantero debe aumentar 1 cm en el costado posterior.
- También recuerde que si usted traza un patrón y su deseo es dejarlo como guía para desarrollar modas no debe hacerle aumentos para costura.
Tema anterior: Molde basico de blusa parte posterior

Tema siguiente: Trazo de vistas de sisa y escote blusa basica

El escote ojal

El escote ojal es un escote elegante que puede trazar tanto n blusa como vestidos. Podemos hacer un mismo trazo de blusa y solo cambiarle el escote para hacerla diferente.
Encontramos blusas con escote redondo, ojal, en V, cuadrado, asimétricos y todos los que usted desee diseñar.
Empecemos por el escote ojal o bandeja.
Este escote da elegancia a la blusa, disimula un busto prominente, es fácil de trazar y de confeccionar.
Como es un escote que no da abertura a la blusa se debe cortar en telas licradas o de algodón. Si tiene una tela que no es de algodón ni licrada puede trazar la blusa al sesgo.

En los dibujos pueden encontrar las explicaciones bien claras paso a paso.
Haga clic en los dibujos para agrandarlos.
Podemos darnos cuenta la corrección que lleva. Esa pinza la hacemos de 1cm de profundidad. Es decir medio cm a cada lado. Si no le hacen la corrección el escote no quedará sentado.

Mas explicacion sobre este escote

Molde basico de blusa parte posterior

Seguramente usted ha practicado tanto el básico delantero de la blusa que lo puede hacer sin mirar la teoría. Entonces es el momento de aprender el trazo posterior de la blusa.

Trazo Basico posterior de la blusa

Trazo posterior de la blusa

1- Como en la parte delantera, hacemos un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de la medida de contorno de busto por largo de talle de espalda.

2- De A-B trazamos 1/2 de la medida de espalda(igual medida que el trazo del delantero).


3- Desde el punto A hacia la derecha medimos 1/6 de contorno de cuello y colocamos el punto C(igual que el delantero).

4- Desde el punto A hacia abajo medimos 2cm y colocamos el punto D (aquí ya es diferente.)

5- Formamos el cuello uniendo punto D-C


6- Trazamos la caída de hombro siguiendo el mismo procedimiento que en el delantero(me imagino que ya sabe como. Si no sabe regrese a leer.)
7- Igual que en el delantero.

8- Igual que en el delantero.

9- Igual que en el delantero.

10- en la mitad de la sisa para colocar el punto G solo entramos 1cm

11- Aquí procedemos igual que en el delantero.


12- En este punto hay un cambio importante. Nos ubicamos en la línea de cintura y desde el orillo del papel hacia adentro marcamos 2cm. Colocamos el punto I y a partir de esta señal marcamos 1/4 de cintura mas 3cm punto J. Trazamos la línea de costado uniendo con una línea inclinada desde J hasta el final de la línea u busto

13- Desde el punto I hacia arriba en línea inclinada trazamos la corrección de espalda.(ver dibujo)
Esta corrección que hacemos tiene la misma función que la corrección que hacemos en la falda: Hacer que la blusa siga la curva del cuerpo.

14- Trazamos la pinza buscando la mitad entre el punto I_J colocamos el punto K.
A cada lado de K marcamos 1,5cm. Trazamos la pinza y nos queda hacer los aumentos para costuras igual que en el delantero. Siga la secuencia y observe los dibujos.
Tema anterior: Trazo de las pinzas en el molde basico de blusa

Tema siguiente: Que hacer antes de cortar el molde basico de blusa