Coser pretina al pantalon

Para el montaje de la pretina con costura en la parte posterior, debemos dejar sin cerrar el tiro y la entrepierna ya que nos facilita el trabajo. Sigamos esta secuencia:
1-Cerramos pinzas
2-Cerramos tiro delantero
3-Colocamos la cremallera
4-Cerramos costados
No olvide hacer coincidir piquetes de bota y rodilla para que quede perfecto.

Montaje de la pretina en el pantalon
1-Abra la cremallera

2-Por el revés del pantalón coloque la pretina de manera que el derecho de la pretina se encuentre con el revés del pantalón (ver dibujo) con la aletilla extendida.

3-Del orillo de la aletilla hacia afuera deje un sobrante de 1 cm. Este es el aumento de costura para cerrar las puntas de la pretina.

4- Iguale orillos de cintura y pretina e hilvane o cosa a 1 cm desde el centro del molde hacia la parte posterior del pantalon


6- De la misma forma proceda con la pretina en el lado contrario.  Debe quedar 1 cm también para cerrar las puntas. Corte lo que sobra de pretina.

7- Después de coser la pretina al pantalón, corte  y planche hacia el revés el otro orillo de la pretina. Esto para facilitar el embone.

8- Doble la pretina hacia el derecho del pantalón, hilvane con cuidado teniendo en cuenta que la pretina no quede torcida. Observe que los orillos de las puntas de la pretina estén hacia adentro y pase costura a máquina. Para los sobre pisados es aconsejable puntada más larga.

10-Cosa entrepierna desde la cintura posterior hacia el gancho del tiro.
Para que sea mas fácil meta una pierna dentro de la otra como lo muestra el dibujo.
Tema anterior: Ensamble del pantalon 2
Tema siguiente: Pantalones que puede hacer usando este básico.

Trazo de la pretina del pantalón

Hay varias formas de trazar la pretina del pantalón: Pretina anatómica, pretina enteriza  o la pretina básica.

Esta última es la más práctica cuando estamos iniciando el aprendizaje. La pretina básica se traza con la medida de contorno de cintura mas 5 cms. Para trazar la pretina básica hacemos lo siguiente:

- Trazamos un rectangulo que tenga como medida contorno de cintura + 6cms por 10ms.

Los 10cm de ancho los distribuimos así 2cm para costura y 8cm que doblados por la mitad nos dará una pretina de 4cm de ancha.

Trazo de la pretina

En los extremos de la pretina localice la mitad, haga unos piquetes y trace una línea horizontal de piquete a piquete. Esta línea horizontal nos indica que por allí se dobla la pretina una vez cortada en tela.

El Banroll o refuerzo lo trazamos con el largo total de la pretina por 4cm en este caso.
Si deseamos colocarle entretela fusionable la cortamos con el mismo largo y ancho de la pretina.
El ancho de la pretina lo determina el modelo o el gusto de la persona.
Sacamos el patrón en la tela colocando el molde a lo largo de la tela.


Tema anterior: Básico posterior del pantalon femenino
Tema siguiente: Preparando el molde del pantalon para el corte

Recomendaciones para un buen corte

Hay que tener mucho cuidado al tomar las medidas, al trazar el patrón y también al cortarlo.
Siga las siguientes recomendaciones para un buen corte:

1-Corte fielmente por las líneas de trazo(No olvide los aumentos para costura.)
2-Busque el orillo de la tela y ubique el patrón a lo largo del orillo.
3-Por lo general los patrones se cortan en tela doble, ya que los trazos son la mitad de la prenda; doble la tela con los derechos encontrados.
4-Coloque y afirme el molde a la tela con alfileres, marcando con tiza exactamente a los bordes del mismo.
5-Cortar con seguridad la tela guiándose por las marcas de tiza si el molde en papel tiene incluido los aumentos para costura. En caso contrario a partir de la marca de tiza haga los aumentos.
6-Procure cortar de una vez todo lo que necesite: Sesgos, arandelas, cuellos, mangas, vistas, entretelas, puños, pretinas etc.
Ya saben que los sesgos se cortan al sesgo, los cuellos al hilo igual que las mangas, los bolsillos, los patrones de blusa, falda. Los patrones de las vistas las colocamos en la tela frente al lugar donde van colocadas así toman la horma de la sisa o el cuello.

Complemente con estas entradas y aumente conocimientos:
Conocimientos básicos de corte
Normas básicas de corte

Crea tu modelo

La página web H&M tiene una sección muy buena para todas nosotras. Se llama crea tu modelo y presenta un maniquí que puedes cambiar de estatura, peso, color y hasta puedes colocarle tu cara y tu cuerpo ese maniquí lo puedes vestir con las prendas que allí presentan.

Me parece muy práctico y de mucha ayuda sobre todo a la hora de escoger una moda que en ocasiones creemos que nos favorece pero que cuando no la colocamos notamos que no nos cuadra.
El probador es tanto para hombres como para mujeres https://www.hm.com/es/inspiracin/probador__dressingroom2.nhtml

Tema anterior: Que es un storyboard?
Tema siguiente: Que es optitex?

Que es un chaleco- historia y modelos

La palabra chaleco proviene del árabe yalika que significa casaca del cautivo. Dicen los que saben que surgió bajo el reinado de Luis XIV y se usaba con mangas, elaborada en tejidos ricos y lleno de bordados suntuosos y bastante largo.
En el siglo XVIII perdió las mangas y se acortó. Al principio fue solo una prenda masculina que se llevaba encima de la camisa y debajo del saco
Las mujeres lo comenzaron a usar en los comienzos del siglo XX tomados del guardarropa masculino.
El chaleco es una prenda de vestir sin mangas, con botonadura al frente sencilla o doble que cubre el torso. Cuando fue creada se hizo con el fin de abrigar el pecho bajo la chaqueta. Hoy en día es un complemento femenino que acompaña vestidos, faldas, pantalones y lo podemos elaborar en diferentes largos
Aprenda como hacer un chaleco.

Como hacer un chaleco

Aprenda paso a paso como hacer un chaleco. Para el trazo del chaleco utilizamos el patrón básico de la blusa con corrección de sisa y lo colocamos sobre otro papel separado del orillo vertical 3 cm. Estos 3 cms son para cruce o monte de botón.

El largo del chaleco puede ser hasta la cintura, más arriba de la cintura o de 5 a 8 cm abajo de la cintura.
El escote lo podemos dibujar recto, en curva hacia adentro o en curva hacia afuera en "V" o redondo dependiendo de la moda.  No olvidar hacer corrección al escote para darle asentamiento.

-Para el trazo del escote bajamos por la línea de hombro 2cm como lo pueden ver en el dibujo y unimos está medida a la profundidad del escote que puede ser hasta la línea de busto.

-Para ampliar la sisa bajamos 2cm sobre el costado.

-En el laro del chaleco redondeamos las puntas o podemos hacerle puntas.

-El chaleco puede ir forrado o colocando vistas alrededor de los bordes.

-Puede trazar el corte princesa, puede hacerlo con cuello enterizo, puede hacerlo sin cuello etc.

-La parte posterior en el cuello también le baja los 2cms en la linea de hombro y en la sisa.

Aumentos para costuras

Siempre me preguntan que si los patrones aquí explicados tienen incluido el aumento para pestañas. Ya antes he aclarado que no.
En estos momentos estamos explicando el trazo de patrones sobre medida. Pero si usted desea incluir los aumentos a su trazo es muy sencillo siga las indicaciones :

Aumentos en costuras para unir:

Hombros= 1cm (delantero y espalda)
Cintura  unir blusa a falda=1cm
Costados= 1cm ó 2cm
Costados de manga=1cm
Largo de manga a puño=1cm
Unir Escotes a vistas= 1cm
Base de cualquier cuello postizo=1cm
Lados del cuello postizo=1cm
Bolsillos de parche= lados y parte inferior 1 cm
Bolsillos de parche parte superior: 2-3cm
Costado y entrepierna del slack= 1cm
Cintura del slack=1cm
Bota del pantalón=4cms
Tiro del pantalón=1cm
Costados de faldas=1cm
Parte central trasera=2cms
Dobladillo o falso de falda = 3cm si es cosido a máquina, 4cms si es cosido a mano.
Pretina: Si no lo incluyó en el trazo aumente al ancho 2cms

OJO: No se le ocurra hacer aumentos solo en una pieza. Las dos piezas que va a unir tienen que tener aumento para costura.

En los cortes de blusa princesa, imperial o cualquier otro estilo las piezas que separemos en el papel hay que hacerle aumentos para poder unirlas.