Básico de blusa para niñas

Tutorial para aprender a trazar el básico delantero de la blusa infantil. Para hacer el básico de la blusa para niñas necesita las medidas o un cuadro de tallas y las herramientas necesarias para trazar moldes. 

Antes de proceder vaya a la sección "toma de medidas" y busque el tutorial donde se explica como tomar medidas a los niños.
Ya saben que las medidas se toman de una manera natural "Ni tanto que quemen al santo, ni tanto que no lo alumbre". Compare estas medidas con el cuadro de tallas y escoja siempre la talla que contenga sus medidas o este mas cerca a sus medidas.
Este cuadro de tallas ya contiene desahogo para las prendas. En costura siempre es mejor que sobre y no que falte.


Trazo del basico delantero de la blusa para niñas


1-Trace un rectangulo con la medida de talle delantero por 1/4 de pecho. 2-Al largo de talle delantero saquele la mitad y en este punto trace la línea de pecho.
3-De la esquina superior hacia la derecha marque 1/6 de la medida de contorno de cuello.
4-De la esquina superior hacia abajo 1/6 de la medida de contorno de cuello + 2cm.
5-Forme el escote de la blusita uniendo las dos medidas antes trazadas con una línea curva.
6-De la esquina superior hacia la derecha mida la mitad de la medida de espalda. Haga una señal.
7-De este punto hacia abajo mida 2cm para la caída de hombro. 8-Una ancho de escote con la caída de hombro con una línea inclinada.
9-Una final de la línea de caída de hombro con ancho de pecho con una línea semi-curva.
10-En la línea de cintura mida 1/4 de cintura más 2cm. Estos 2cm puede utilizarlos para formar una pinza o puede dejarlos como aumento para desahogo.
Si piensa hacer la pinza tracela en la mitad de la medida de cintura. Observe el dibujo para más claridad.

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Trazo de bolsillos delanteros

 Ya tenemos listo los patrones delantero y trasero del pantalón masculino o femenino y o falda. El paso siguiente es escoger el tipo de bolsillo que deseamos en el molde delantero y trazarlo como les explicaré.

Hay diferentes clases de bolsillos y usted puede hacer varios moldes y aplicar cada trazo de bolsillo para tenerlo como referencias futuras.

Diferentes tipos de bolsillos para el delantero: Haga clic en las imágenes para verlas a su tamaño original.

Luego de trazar los bolsillos en el molde, va a recortar la pieza pero no la va a botar porque le puede servir cuando saque las vistas de los bolsillos.

Siga las instrucciones como están en los dibujos y practique este trazo. Use trozos de tela y practique la elaboración de los bolsillos.

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Presentación personal.

Hablar de buena presentación personal es un tema que abarca muchas facetas. En la escogencia acertada de la ropa influye mucho el color de la piel, de los ojos, del pelo, la estatura y la grasa corporal. Sin contar el ambiente donde nos moveremos.
Ya aprendió que existen los colores cálidos, frios y sus tonalidades

Si usted usa colores de acuerdo a su tonalidad resaltará sus cualidades. Si usa colores contrarios a su tonalidad resaltará sus defectos.

ESTUDIE SU TONALIDAD
Para saber a que tonalidad pertenece su piel basta conque se mire las venas de la parte interna de sus muñecas: Si el color de las venas es verde su tono es cálido, si son de color azul su tonalidad es fría.
Otra forma es como reacciona su piel a los rayos solares: Si se broncea y oscurece es cálida. Si se enrojece y regresa a su color anterior es fría.

Algunas personas a la tonalidad fría la llaman azul y a la tonalidad cálida la llaman amarilla.

El pelo viene en colores rubios, castaños y negros. El pelo que brilla bajo el sol con tonalidades azules o rojizas su tonalidad es azul y le favorecen los tintes negros, rojizos o cafés.
El pelo que se amarillea bajo el sol su tonalidad es amarilla y le favorecen los rubios o iluminaciones.

Los ojos que cambian de color tienen una tonalidad cálida, si conservan siempre el mismo color su tonalidad es fría.

En la suma de las tres tonalidades impera la mas abundante para escoger la tonalidad definitiva para vestirse.

Las personas de tonalidad cálida no les favorece el negro cerca de la cara, eso incluye el maquillaje.

Para adelgazar la figura y verse más alta usar colores de la misma tonalidad en su ropa de arriba abajo o un solo color.
Para engordar la figura colocarse un color de la cintura para arriba y otro color de la cintura para abajo.
Las faldas o blusas con varias capas de tela aumentan la figura. Ej: Varias arandelas en una falda.
Si usted no tiene una figura estilizada es conveniente colocarse la ropa suelta ya que si la usa ceñida le marcaran los defectos.

Si tiene espalda ancha y mucho busto debe escoger escotes en "V", blusas camiseras, solapas angostas. Collares largos y delgados, bufandas angostas. Las telas de cuadros o flores grandes aumentan el volumen. Lo mejor son telas de un solo color y livianas.
Evitar colores más claros de la cintura para abajo.

Si tiene mucha cadera o piernas muy gruesas lo mejor son las faldas línea "A".
Si tiene caderas anchas, sin cola, vientre portuberante y piernas cortas y desea colocarse un pantalón debe usarlo sin prenses, sin bolsillos, corte recto desde la cadera hacia abajo.

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Parte trasera del pantalón masculino

Para realizar el trazo posterior del pantalón masculino usted debe tener claro los paso 1 y 2 del  básico delantero del pantalón masculino.
Debe tener el básico delantero y utilizando este mismo molde vamos a trazar el molde posterior.
Yo les sugiero que tracen dos delanteros. Uno con el que van a trabajar el trasero y el otro que lo van a utilizar para cortar en la tela.
Tómelo de manera positiva, va a practicar el trazo.

Observemos el dibujo y sigamos las secuencias aquí explicadas.
Coloque papel de modistería a lo largo de la mesa.
Encima de este papel coloque el básico delantero y asegurelo con al fileres,
tome un lapiz de color contraste y proceda:

1-Aumente al costado y entrepierna 2cm desde la bota hasta la línea de rodilla. Una los puntos con líneas rectas.
2-Aumente en la línea de base del costado hacia afuera 2,5cm y una este punto a la línea de rodilla.
3-Observamos una línea naranja? Esta linea se traza en la línea de base midiendo 0,5cm hacia adentro. Coloquemos una señal.
4-Por el centro de la cintura del delantero entramos 3cm y colocamos una señal. 5-Ahora vamos a unir el punto de los 0,5 con los 3cm que marcamos antes con una línea vertical inclinada(Línea naranja) que nos salga de la línea de cintura. Sin medida definida hasta ahora.
6-Sobre ésta línea naranja vamos a medir desde la línea de cintura del delantero hacia arriba 3 cm y colocamos una señal.
7- A partir de estos 3cm que subimos vamos a colocar la regla inclinada y mediremos 1/4 de cintura mas 7cms. (Estos 7cms son 4cms para costuras delantero y trasero y 3cm para pinzas parte trasera.)
8- Ahora vamos a trazar el gavilan o gancho del tiro: 
a-Por la línea vertical central del pantalón delantero bajamos 1cm y a partir de este punto trazamos una línea horizontal escuadrada para que quede recta.(Línea de color fucsia). Larga sin medida.
b-Prolongamos el tiro con una medida igual a 1/6 de base. Esta medida la marcamos sobre la línea fucsia desde donde termina el delantero hacia afuera(Observe el dibujo)
c-También la marcamos hacia arriba por la línea naranja.
d-Mida en diagonal entre el ángulo que se forma línea fucsia-naranja 3cm y trace la curva uniendo puntos.
Listo hemos terminado el trazo del pantalón masculino.

ESTE TRAZO TIENE INCLUIDO LOS AUMENTOS PARA COSTURAS. ASÍ QUE NO NECESITA HACER AUMENTOS EN NINGUNO DE LOS DOS PATRONES.

Este trazo está comprobado que horma perfecto. Como todos los patrones que se explican aquí.
Tenga en cuenta que la toma de medidas es lo que determina su patrón. No tome las medidas justas ni flojas. No tome las medidas a personas con demasiada ropa puesta encima. Siga todas las indicaciones y seguro podrá hacer un buen regalo del día del padre.
Seguiremos con bolsillos, correderas, pretinas y jeans si Dios quiere.
Tema anterior: Trazo del pantalón masculino paso 2
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Delantero pantalón masculino paso 2

Seguimos con el trazo del molde básico delantero del pantalón para caballeros. Antes de seguir repase el paso 1 y practique varias veces hasta que lo tenga claro.

Vamos a trazar el molde utilizando las líneas de construcción:
1- Ya sabemos que la línea de base tiene la medida de mitad de base ya que con esa medida dibujamos el rectángulo.
2- Prolongamos la base para formar el gancho o gavilán que es el que da la curva al tiro, con una medida igual a 1/10 de la medida de la linea de base. Esta medida la aplicamos sobre la línea horizontal y vertical como lo observan en el dibujo. 1/10 es igual a dividir la medida de mitad de base entre 10.

3- Del ángulo formado por las dos últimas medidas, en diagonal se mide 2cm y pasando por los 3 últimos puntos con una línea curva se forma el tiro.
4- Luego hacemos algo que es muy IMPORTANTE. Trazamos la ultima línea de construcción a partir de la cual mediremos rodilla y bota. Esta línea es practica mente la que dará el quiebre a todo lo largo del pantalón y que si usted no la traza bien echará a perder todo su trabajo y su dinero.
Para trazarla medimos la línea completa de base incluido el aumento para tiro y lo que nos dé lo dividimos entre 2 . Es decir linea de base+1/10 de linea de base entre 2.
5- A partir de este punto trazamos una línea vertical desde la línea de base hasta el largo total del pantalón. Utilicemos una escuadra para trazarla.
6- Luego marcamos medidas de rodilla de la línea central hacia afuera como lo muestra el dibujo y hacemos lo mismo con la medida de bota.
7- Unimos puntos con lineas para formar el costado y la entrepierna.
8- Entramos y bajamos 1cm desde la línea de cintura
9- Marcamos medida de cintura mas 2cm en la línea de cintura y terminamos costado.
Terminamos trazo parte delantera del pantalón.

Antes de hacerme preguntas practiquen el molde paso a paso.
Para ver el dibujo tamaño original hacer click sobre el mismo.

Tema anterior: Delantero del pantalón masculino paso 1
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Delantero del pantalón masculino PASO 1

Para el trazo del básico del pantalón masculino necesitamos:
1-Las medidas
2-Papel con el largo del pantalón más 10cms
3-Lápiz, regla de 100cms, escuadra, cinta métrica etc
Siempre para trazar un básico de cualquier patrón utilizamos una figura geométrica y dentro de la figura geométrica trazamos las líneas de construcción.
Haga clik sobre la imagen para verla a tamaño original.

Hago una aclaración para evitar confusiones:
Tomamos la medida de contorno de cadera pero de esta medida solo anotamos la mitad. Esta mitad tiene el nombre de base.
Ejemplo: Tenemos 94cm de cadera, anotamos la mitad que sería 47cm. Estos 47cm es la base.
Así que cuando escriba base ya saben que me estoy refiriendo a la mitad de la medida de cadera.
Tomamos el papel y dejamos un orillo superior de 5cms para esto medimos del orillo hacia abajo 5cms y trazamos línea horizontal.
De izquierda hacia derecha del papel medimos 10cms y trazamos línea vertical. Esto lo tenemos que hacer porque al momento de trazar la parte trasera necesitaremos estos espacios.
En esteas líneas que trazamos antes aplicamos las siguientes medidas: 1/2 de base por largo de pantalón más aumento para dobladillo.
Dentro de este rectángulo trazamos línea de largo de pantalón, línea de rodilla, línea de base, línea de cintura.
Tomamos el papel y dejamos del orillo del papel hacia abajo 5cm y trazamos línea horizontal y del orillo del papel hacia adentro 10cms y trazamos línea vertical
1- Desde el largo total del pantalón hacia arriba se mide una cantidad equivalente al ancho del dobladillo y trazamos línea de largo de pantalón.
2- Desde la línea de largo de pantalón hacia arriba medimos el largo de entrepierna. Donde nos da esta medida se traza una línea horizontal llamada línea de base.
3- Desde la línea de largo de pantalón hacia arriba medimos la mitad de la medida de entrepierna mas 5cm y trazamos una línea horizontal llamada línea de rodilla.

Tema anterior: Medidas para trazar el básico del pantalón masculino.
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Medidas para trazar el básico del pantalón de hombre

Medidas necesarias para el trazo del pantalón de hombre:
Cintura: Se toma al contorno de ésta.
Base: Se anota la mitad del contorno de cadera tomándola por la parte más prominente.
Largo del pantalón: Se toma desde donde usa la persona el pantalón hasta el suelo, descontando la pretina.
Entrepierna: Se toma del tiro al suelo (por entre las piernas) con regla o escuadra.
Rodilla: A la altura de la rodilla de filo a filo del pantalón o el contorno de esta con la rodilla flexionada.
Bota: Donde termina el largo del pantalón de filo a filo (Bota normal 30cms)
Si quiere ver la forma de tomar las medidas visite el enlace "Toma de medidas masculinas"


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Que es Optitex

Optitex es un programa utilizado por diseñadores y empresas dedicadas a la elaboración de prendas en 3D.
Tiene las siguientes funciones:
Digitizer: Permite ver sus diseños en pantalla mientras los está digitalizando. Puede agregar o quitar piezas. Trazo de curvas perfectas. El patrón que trabaja lo puede ver en el maniquí.

Grade: Escalado manual y automático con excelente presición.
Marker: Realiza planos de corte de forma automática y precisa lo que reduce el desperdicio de tela. Modulate: Usted introduce las medidas de hombro, busto, cintura y caderas y desarrolla modelos a su gusto.3D Runway: Incluye maniquí virtuales con mas de 65 medidas diferentes que modelan la prenda mostrándola como se verá en forma real. Antes de cortar. Cualquier modificación que le haga al patrón. 
Observe usted mismo el video:

Tema anterior: Crea tu modelo Tema siguiente: Presentación personal

La cinta métrica.

Tenemos que aprender a manejar la cinta métrica. Esta es una herramienta que como no la sepamos manejar se puede convertir en nuestro enemigo.
Un metro tiene 100cm, pero la cinta que nosotros usamos en confección tiene 150cm. Es decir 1,5 metros.
Por esto su nombre no es el metro sino la cinta métrica.
Cada centímetro tiene 10milímetros. Estos milímetros está divididos en la cinta métrica con una línea mas grande que nos marca la mitad del centímetro. Observe el dibujo.



1/4 de cm: un cuarto.
1/2 de cm: la mitad.
3/4 de cm: tres cuartos.

Es fácil determinar las fracciones de medidas si no tiene una calculadora a mano.
Para dividir por 2, 3, 4 o 5, basta doblar la cinta métrica como lo muestra el dibujo.

Para dividir por 2:

17 dividido entre 2=8 ½ que es igual a 8,5

Para dividir por 3:








16 dividido entre 3 = 5 1 /3 que es igual a 5,3 aprox.

Para dividir por 4
18 entre 4 = 4 1/2 que es igual a 4,5

Tema anterior: Tabla para pasar de pulgadas a centímetros (Nueva!!)
Ver también: Herramientas para tomar medidas

Como coser la manga

Aunque existen diferentes modelos de mangas la mayoría se confeccionan de la misma forma.
La confección de la manga requiere cuidado para que no resulten sobrantes ni se hagan frunces o pliegues donde no se necesitan.
Por lo general la copa de las mangas siempre resulta más grande que la sisa de la blusa.

Paso a paso como confeccionar la manga

1-Para hacer más fácil la confección proceda primero a marcar el centro de la sisa de la manga con un piquete. Luego haga un pespunte en la cabeza de la manga como lo observa en el dibujo.
También debe hacerlo si la manga va fruncida en la copa.
Este pespunte es lo primero que debe hacer, luego el frunce y reparta por igual los frunces en toda la copa.

Como coser la manga

2-Cierre el costado de la manga y el costado del corpiño, blusa o vestido también debe estar cerrado. La sisa de la blusa también debe tener marcado con un piquete el centro de la misma.

3-Voltee la manga al derecho y la blusa debe estar con el revés hacia afuera. Introduzca la manga en la sisa de la blusa encarando los derechos y casando los piquetes o muescas y las costuras de costado. Coloque alfileres y Observe si la manga se ajusta a la sisa de la blusa y aproveche en estos momentos a ajustarla utilizando el pespunte que hizo antes en la cabeza de la manga.
Si no es muy experta hilvane todo el contorno.

4-Pase costura a máquina, pase remalladora en los orillos.

Tema anterior: Problemas con el trazo del básico de manga
Tema siguiente: Problemas de ajuste con la manga

Combinaciones de aguja, hilo y tela

Seguimos con el tema de las agujas.
Debemos tirar a la basura las agujas que no estén completamente rectas.
Para probar si una aguja está recta o no colóquela en una superficie plana, apoye el cabo en la superficie y observe que la aguja esté paralela a la superficie.

Para evitar puntadas sueltas utilice una aguja punta redonda No.90/14 (90 es la medida Europea y 14 la medida Americana)
Utilice aguja 75/11 para hacer bordados pero de punta cortante. Si usa punta redonda se pueden romper o dañar la tela.
Para hilo naylon transparente use siempre agujas 90/14, 100/16.
br /> Siempre utilice la misma calidad de hilo tanto arriba como en la bobina.

Asegúrese de utilizar siempre las agujas con el hilo y la aguja como se indica en esta tabla. Si no lo hace la aguja se puede partir, romperse el hilo, saltar puntadas, fruncir la tela o hacer puntadas irregulares.

Tema anterior: Clasificación de las agujas punta redonda

Amplie el tamano haciendo clic sobre el dibujo

Clasificación de las agujas punta redonda

Como les expliqué en la entrada anterior las agujas punta redonda también vienen en diferentes grosores.
Aquí les expongo una tabla que me ofrecieron en un taller que realicé sobre máquinas de coser, espero les sirva de guía al momento de comprar la aguja más adecuada.
Recuerde si usted hace clic sobre la imagen puede conseguir el dibujo a mayor tamaño.

Todo sobre la aguja de su máquina de coser

La aguja de la máquina de coser es una pieza cilíndrica que tiene en su extensión diferentes grosores. Es de acero templado y su función es transportar el hilo de un lado a otro del material que se cose. Se entrelaza el hilo superior con el inferior formando la costura.
Esta formada por:
La base, el cabo, el cono, la lámina, ranura larga, ranura corta, ojo, chaflán el puente y la punta.
Las agujas vienen numeradas del número 9 al 21. Mientras más bajo es el número más fina es la aguja.
Normalmente para coser se usan del número 9-14. Del 16-21 se usan para tejidos bastante pesados.
Compre paquetes de agujas que traen diferentes tamaños y haga la prueba para observar que tamaño es el más apropiado para su tela si no está segura.

Existen diferentes tipos de agujas con características diferentes. Agujas cónicas, agujas de punta redonda, agujas curvadas, de gancho, de doble punta y múltiples agujas con un tronco común.
Por esto la importancia de colocarle a su máquina la aguja adecuada.

FUNCIONES DE LA AGUJA:
1-Producir un agujero en el material a travéz del cual pasa el hilo.
2-Llevar el hilo de la aguja a travéz del material para que forme un bucle con el hilo inferior ayudado por los mecanismos de la bobina y porta bobina.

TAMAÑOS DE LAS AGUJAS RELACIONADAS CON LOS HILOS Y LOS TEXTILES
La elección del grosor de la aguja depende de el grosor del hilo relacionado con el grosor de la tela.
Una tela gruesa requiere una aguja gruesa y un hilo más resistente.
Una tela delgada requiere una aguja delgada y un hilo más fino.
Si la aguja es demasiado fina para el hilo lo más seguro es que se parta la aguja.
Si la aguja es demasiado gruesa y el hilo es muy fino posiblemente el hilo se reviente.
Si la aguja es muy fina y la tela es gruesa produce que se parta la aguja.
Si la tela es delgada y la aguja es gruesa daña la tela o produce frunces.


TIPOS DE PUNTA
Punta redonda. Esta aguja es usada para coser tejidos de punto. Es llamada también cloth point.
Viene también en diferentes grosores: Ligera, media y gruesa.
Punta cortante: Estas agujas tienen todas puntas afiladas. Pero vienen en diferentes versiones como triangulares, cuadradas dependiendo del material textil a coser.
No es lo mismo coser tela que cuero.

Es muy importante que usted conozca que aguja trabaja con su máquina de coser. Si su máquina trabaja con aguja de cabo redondo y le coloca una aguja de cabo plana, tendrá problemas con la costura.
Lo mismo sucede con el largo de la aguja. Hay agujas más largas que otras. Esas son cabo largo o cabo corto. En ocasiones la aguja es corta y no alcanza a formar la lazada. Entonces usted tiene la aguja equivocada.

Si la aguja tiene la punta desgastada o averiada daña la tela y produce una mala puntada.

Consulte su manual, allí le informan que aguja necesita. Si no tiene el manual de su máquina procure conseguirlo o compré sus agujas en un lugar donde le puedan ayudar. Aclare si su máquina es industrial, semi-industrial o casera. También la marca de su máquina y modelo.

Tema siguiente: Clasificación de las agujas punta redonda

Trazo de bolsillos 2

Para trazar el bolsillo sesgado procedemos de la siguiente manera:
1-Sobre el patrón básico delantero de la falda o pantalón medimos en la línea de cintura, desde el costado hacia adentro 5 cm y desde la cintura por el costado hacia abajo de 15- 17 cms.
2-Unimos las dos medidas con una línea recta inclinada y procedemos a dibujar en el mismo patrón el largo y ancho de la bolsa del bolsillo.

3-El largo y el ancho de la bolsa del bolsillo se traza igual a el bolsillo #1 (15 cms de ancho por 20 de largo.)
Para que aprenda a sacarlos de una manera estándar les explicaré lo siguiente: El largo debe llegar mas abajo de la línea de cadera y el ancho un centímetro más de la línea de quiebre del pantalón. Si se guían por esta explicación les será fácil adaptarlo a cualquier talla.
4-Procedemos a sacar aparte los patrones de la bolsa del bolsillo tomando como guía el trazo que hicimos en el patrón. Para esto colocamos debajo del patrón de la falda o pantalón un papel que tenga como medida 20cm x 20cm.
5-Repasamos con un la rodaja todo el contorno del bolsillo o colocamos papel onix entre el patrón y el otro papel donde vamos a pasar el dibujo.
6-Este patrón lo cortamos dos veces uno completo y el otro con la forma de la boca del bolsillo.(Observe el dibujo)
7-Antes de cortar los patrones en tela por favor verifique que estén bien cortadas las piezas y que al colocarlas una sobre otra cacen perfectas.



Ver también:
Tema anterior: Trazo de bolsillos #1