Como hacer una ficha técnica

Mucho preguntan sobre las fichas técnicas. Por esto les voy a explicar como hacerlas para que ustedes con su creatividad aprendan a cambiarlas. les quiten o les agregen de acuerdo a sus necesidades.
La ficha técnica esta formada por:
1-El encabezado. Alli colocamos el nombre de la prenda, la fecha, el tallaje, la cantidad de prendas que se van a cortar, los colores, la referencia, el cliente.

2-El dibujo plano de la prenda. Allí mostraremos la prenda como quedará después de terminada. Ubicacion de accesorios, marquillas, costuras etc.
3-Cuadro de tallas con sus respectivas medidas completas para al terminar la prenda poder verificar.
4-Cuadro con la descripción de todos los materiales que se usaran en la fabricacion de la prenda.
Nombre de la tela, ancho de la misma, colores, tejido. Cremalleras: largo, colores, material.
Numero de hilo, colores. Botones: descripcion, tamaño, color.
Descripcion de las marquillas y todo otro material que tenga el diseño.
Y cualquier observacion adicional que desee hacer referente al diseño

Manual máquina de coser Janome 521

Como ya les dicho en anteriores comentarios TODAS las máquinas de coser y fileteadoras y Sargas traen accesorios adicionales. Vienen muchos incluidos con la compra de la máquina, otros pueden adquirirlos directamente en los almacenes especializados. La Máquina Janome cuenta tambien con sus accesorios. Si usted compara una marca con otra notará que prácticamente son iguales pero es mejor comprar los accesorios originales para su máquina.
Para saber como trabajan los accesorios de su máquina Janome vayan a la web. el enlace esta aquí mismo.

Todos los pies para maquina Brother

Como me preguntan mucho sobre los pies para las diferentes máquinas de coser; encontré este PDF que muestra los pies que usan las máquinas Brother con ejemplos como trabajan. Es bien interesante.

Como esta en ingles si les interesa algo pueden copiar en el traductor de google y pasarlo al idioma que deseen. Para el que quiere no hay imposibles.

Los forros

Los forros prolongan la vida de las prendas de vestir porque las hacen mas resistente, cubren orillos, dan comodidad, protegen de alergias. No hay duda que una falda forrada o un pantalón forrado se ven super elegantes.
A todo lo que usted quiera le puede colocar forro: faldas, pantalones, vestidos, chaquetas, sacos, mangas, blusas.
Muchas telas hay en el comercio que se pueden usar como forro. Pero las mejores son las telas de tejido fino, que no se peguen,que sea opaca, delgada. Hay telas telas para forro en Tafeta, Jacquard, Satin, Crepe, Tricot, Batista. Tambien encontramos la seda china y telas sedosas estampadas.

Recomendaciones sobre telas y al cortar y coser forros:

- Al colocar el forro escoja colores similares a la prenda o contraste. Eso depende de la moda.
- Debe asegurarse que la tela que compra para forro tenga tratamiento de pre-encogido. En caso contrario lave la tela antes de cortarla.
- Las telas para forros por lo general tienen brillo y son resbalosas, corte la tela doblada por el lado revés si la tela tiene diferente textura. Si tiene la misma textura del derecho y revés corte los moldes abiertos o doble la tela y sujete con alfileres a todo el contorno y ademas ayúdese con las pesas.
- Coloque debajo de la tela una sabana, eso ayuda a estabilizar la tela. utilice mejor una tijera para zigzag con picos, sujetan mejor la tela.
- Jamas coloque un forro que no estira o no es stretch a una tela stretch.
- En la mayoría de las ocasiones el forro se saca del mismo molde de la prenda que lo lleva.
- Los forros se cosen separados y se unen por la cintura en las faldas y pantalones. Por el escote y las sisas  en los vestidos y en las chaquetas se unen en las mangas, largos y cuello.

Que es la holgura

La holgura es un espacio extra considerado en un patrón para ajustes posteriores o comodidad de la prenda.
Si la usamos por comodidad la prenda nos quedará de un tamaño mayor que la figura.
La holgura de la prenda depende mucho de la moda y del  tipo de prenda.
Las prendas tipo strapless y toda la ropa ajustada no necesita holgura.
Un saco que va encima de una camisa hay que darle holgura para que quede cómodo.
Los vestidos de baño, ropa elaborada en ropa elastizada hay que reducir las medidas, entonces no necesita holgura.
Cuando la tela es muy gruesa hay que darle holgura para que ajuste bien.
Cuando las faldas tienen pliegues engrosa la cintura y la medida se achica en el interior entonces debemos considerar un poco de holgura.
Pregúntele a la persona o a usted misma si desea la prenda entallada, semi-entallada u holgada.
La prenda entallada no necesita holgura. Esta prenda se adapta a la figura. Moldea el busto, la cadera, la cintura. Su holgura es 0.
La prenda semi-entallada; sigue la línea del cuerpo, recomendado para personas obesas y podemos darle una holgura total de 8cms. Es decir hacemos el trazo del patrón normal pero con las medidas de contorno aumentadas en 8 a 10cms..
La prenda holgada se caracteriza por tener sisas muy grandes, no se marca la cintura, muchos fruncidos. le favorece a las personas esbeltas. Este tipo de prendas tiene holgura hasta de 20cms en los contornos. Tambien podemos usar esta holgura en la fabricacion de ropa deportiva cómoda.
NOTA Observen que el aumento se lo damos a las medidas totales de contorno de busto, cintura y cadera.
Despues de aumentar la holgura dividimos entre 4 para saber la medida con la que vamos a trabajar el patrón. Si tenemos 2 medidas de cadera aumentamos a las dos holgura.
En el ancho de espalda si el aumento para contorno es 8 y la espalda es solo la mitad entonces aumentamos 4cms al ancho de espalda, la dividimos a mitad y con esa medida desarrollamos el molde normal y trabajamos escote y sisa.

Recomendaciones para hacer ajustes a la ropa

La profesión de hacer ropa sobre medida requiere que lo que usted haga se ajuste a la persona que le tomo las medidas. No pasa lo mismo cuando  hace la ropa por tallas. Por esto para responder a otra pregunta que me hacen mucho sobre los ajustes que hay que hacerle a la ropa para que quede perfecta  hice este tutorial,
Es cierto que muchas veces se manda a hacer un vestido o cualquier otra cosa y la persona se siente satisfecha pero, cuando usted le cose por primera vez a alguien, es normal que tenga que hacer algunos ajustes. Usted no conoce realmente el gusto del cliente , pero poco a poco "le coge la caida".

Eso es lo que no quieren entender la mayoría de las personas. Y lo peor es que muchas veces dicen que están contentas pero no se atreven a decirle que desean que le ajusten aquí o allá y empiezan a hablar a las espaldas.

Una prenda bien ajustada cae bien sin estirarse ni arrugarse. Un largo correcto de manga, una cintura ni apretada ni floja, unos pliegues cerrados. usted puede moverse con facilidad. Ni se siente nadando en el vestido ni se siente prisionera del mismo.
Las medidas que usted siempre debe checar y verificar despues de coser son: medida de busto, cadera, cintura, largos de talles. Medir de costado a costado y verificar que es la mitad de la medida de contorno.

Cuando usted vaya a desarrollar un patrón de un modelo de revista o fugurin debe observar en que material indica que se debe realizar el modelo. Porque no se ve lo mismo un vestido que aparece en tela de punto y usted lo elabora en tela tafeta. Olvídese que le va a quedar igual.
Lo mismo si desarrolla una blusa que se nota es de seda en tela de algodón. hay que tener mucho cuidado con esto.
Por el afán de ganarse unos pesos puede perder no solo un cliente sino todos los que pudieran venir en el futuro.

Recomendaciones para hacer ajustes en la ropa:
1- En lugar de dejar 1cm a los costados deje 2cms. En caso de que necesite sacarle a la prenda porque le queda un poco ajustada puede hacerlo sin ningún problema. Si la persona o usted se la mide y le queda perfecta, corte el cm que sobra y no ha pasado nada.

2- Pruebe la blusa o el vestido sin cuello y sin mangas al cliente. Así puede verificar que le quede el ancho de espalda correcto, el ancho de cuello correcto y el ancho de costado correcto. Si necesita hacer alguna corrección haga marcas con tela de modistería, alfileres o pespuntes.

3- Las costuras de la sisa deben quedar lisas. No deben quedar bolsas o arrugas. (Si se le olvidó hacer la corrección de sisa al momento de trazar el patrón no hay arreglo para esto. Debe hacer la parte delantera nuevamente).

4- La costura del hombro debe quedar exacto hasta donde termina este. Ni mas adentro, ni mas afuera. si le queda ancha es facil corregirlo solo debe cortar lo que sobra.

5- Si la blusa o vestido tiene botones al frente. el primer botón lo debe ubicar en la parte de altura de busto y distribuir desde este punto hacia arriba y hacia abajo espacios iguales.

6- La línea de cintura debe quedar exactamente en su cintura. Para vestidos, blusas deje una holgura total de 1,5cms.

7- La profundidad de escote debe quedar a la altura de la clavícula. Si se abre quedó grande si se arruga quedó pequeño. Cuando queda pequeño solo debe darle mas ancho y mas largo. Ya eso está explicado.

8- Cosa las pinzas 1cm mas abajo de la altura de busto, así no se le hacen picos.

9- Las mangas largas deben llegar hasta la muñeca. Debe ser capaz de doblar el codo sin que se suba la manga. Por esto al tomar la medida de largo de manga lo hacemos con la mano de la persona ubicada en la cadera.

10- Las costuras laterales deben quedar rectas al costado. si tiran hacia el frente necesita aumentar en la pieza delantera. Si tiran hacia atrás debe aumentar en la pieza trasera. Para evitar estos problemas usted puede dejar suficiente holgura en la cadera de 2 a 4cm y jugar con ellos. Posiblemente no los necesite entonces lo recorta.Posiblemente solo los necesite para el frente entonces recorta los del molde posterior.
O puede observar el cuerpo de la persona. Si usted observa que tiene mucha cadera puede darle holgura al molde posterior mas no al frente. O al contrario, la persona tiene mucho abdomen, entonces da holgura al molde delantero mas no al trasero o posterior. (Espero me haya explicado con claridad).

11- El dobladillo debe quedar parejo por todos lados. El largo ideal en faldas y vestidos es el americano.
Nunca coloque un largo de falda o vestido en la parte mas ancha de la pantorrilla.

Siga estas recomendaciones y evítese problemas. Acostúmbrese usted y acostumbre a sus clientes si es posible, a medirse la ropa antes de colocar mangas, cuello y repartir botones. Eso lo hacen las personas que trabajan alta costura. No solo miden una vez la ropa a sus clientes si no muchas veces.

La máquina de coser overlock

Como todavía me pregunta que es una serge, que es una fileteadora, que es una overlock aquí les contesto.
Si usted logra tener una máquina de coser convencional y una máquina overlock puede reírse de la vida.
La máquina overlock también llamada fileteadora le da a su costura una apariencia profesional, también ahorra tiempo porque corta,cose y sobrehíla.


Con esta máquina usted puede coser desde las telas mas gruesas a las mas livianas. Una las piezas con esta máquina si desea costuras angostas y cerradas. Como en el caso de coser camisas masculinas, suéteres, ropa deportiva etc. Si desea las costuras abiertas solo utilícela para sobrehilar la prenda.

Con la overlock puede hacer el dobladillo enrollado. La máquina overlock de cuatro hilos y dos agujas cose costura de cadeneta y sobrehila a la vez. Si usted le quita una aguja se convierte en overlock de 3 hilos que solo sobrehíla.

Que mas hace una overlock?

1- Con una overlock y el pie adecuado usted puede pegar cintas elásticas de manera fácil.

2- Con el pié de encuentro, une dos piezas y aplica el orillo en un solo paso.

3- También con el pie para cordones puede colocar cordones internos al sesgo y hacer que queden perfectos.

La maquina de coser overlock es una gran ayuda en su taller de costura. Si usted tiene una overlock y no la esta usando puede ponerla a trabajar solo haciendo sobrehilados y ganar dinero con ella. Los sobrehilados se cobran por metro, averigüe en su area cuanto pagan por este trabajo.

Todo sobre las entretelas

Ya habia escrito sobre las entretelas pero parece que todavía hay dudas. Entonces con esta entrada queda sellado este tema porque les explicaré todo lo concerniente a ellas.

Para que se utilizan las entretelas?
La entretela se utiliza dentro de una prenda de vestir, para dar forma, rigidez o para reforzar.
En el cuello, los puños, la pretina, la botonadura de las camisas, las vistas de escotes, sisa, bolsillos, en el frente  y las mangas de los sacos se coloca entretela.

Clases de entretela
Las entretelas las podemos encontrar en el comercio como tejidas y no tejidas y a su vez se dividen en  fusionables y no fusionables.
Entretelas tejidas: Estn elaboradas en tejido plano o de punto.
Entretelas no tejidas: Son elaboradas con fibras de poliester, rayón, acrilicas que dispuestas unas encima de las otras y formando varias capas son unidas por medio de agentes quimicos, calor, humedad, cosido etc.
Todas estas entretelas vienen en diferentes grosores y colores
Entretela sintética : Tiene apariencia plástica. Es una entretela fusionable llamada también película de poliuretano. Usada en el refuerzo de los pasadores de los pantalones. Viene en rollos.

Fusionables y no fusionables
Las entretelas fusionables o adhesivas estan impregnadas de una resina que se activa con el calor. Puede ser lisa o granulada y pueden fusionarse por una o por ambas caras.
Las entretelas no fusionables se fijan a la tela por medio de costuras.

Diferentes entretelas en el comercio 

Entretelas para telas delgadas: No tejidas, transparentes y semitransparentes. Vienen en variedad de colores. Esta el color carne que al adherirse se mezcla con el color de la tela no dejandose ver por el derecho de la prenda. la puede usar para telas transparentes.
Entretelas para telas elaboradas en tejido de punto: Usamos entretelas en tricot o con elasticidad en todas las direcciones. Normalmente se aplican para darle cuerpo a las telas y resistencia a las arrugas. Se pueden aplicar en toda la tela sin que ella pierda la caida.
Entretelas para telas de peso medio: Puede usar entretelas que conservan su largo pero que aumentan a lo ancho. Muy buenas para pretinas anatomicas. Si desea conservar la forma de la prenda cortela al hilo. Si desea elongación de la entretela cortela a lo ancho.
Entretelas para linos, dacrones (Telas sin elasticidad): Usaremos entretelas con trama y urdimbre como cualquier tela tejida y la aplicaremos en el mismo sentido en la tela. Si la corta al sesgo tiene elasticidad.
Entretelas para sastrería: Usaremos entretela de crin. Es una entretela fusionable especial para dar firmeza y cuerpo. Especial para telas pesadas.

Entretelas precortadas: Son las que vienen en rollos y las usamos para cuellos, puños, pretinas, aletillas y dobladillos de sacos. Tambien vienen en diferentes anchos.

La ciencia de hacerse rico

He observado, por los mensajes que me dejan en el blog que hay muchas personas deseosas de montar negocio, ganar dinero. También he observado que muchas desean aprender, otras muy preparadas, otras muy confusas, otras aceleradas.

Ser independiente en la vida no es fácil cuando no se sabe el porque y el para que. No es cuestion de dinero, de conocimiento, de deseo.
Muchas personas tienen dinero y no saben que hacer con el, otras tienen conocimiento y lo desperdician, tienen el deseo y allí se quedan.

El triunfo o el fracaso en la vida no son las oportunidades, ni la suerte, ni la familia, ni trabajar mucho o poco. Hay muchas cosas que no entendemos o que nuestra mente no logra entender. No corriendo se llega mas rápido y no es haciendo las cosas lentas como las hacemos mejor.
No todas las personas estan preparadas para subir. Muchas se quedan en el primer nivel y no avanzan mientras el vecino o el familiar consiguen sus metas, tal vez con menor esfuerzo.
Dios desea que todos estemos bien. Pero solo cuando estemos preparados para recibirlo y compartirlo lograremos alcanzar la abundancia.
Empiece leyendo este libro que aunque no es religioso le ayudará a ampliar su manera de ver las cosas y le ayudará a entender que hay muchas cosas por cambiar antes de empezar una nueva vida.

El mas caro no es el mejor

Estamos seguros que al comprar ropa de marca estamos haciendo buena inversion, pero muchas veces eso no sucede.
Las marcas que ya generan muchas ventas por su gran popularidad y la creencia de las personas que estan comprando lo mejor, empiezan a bajarle a la calidad.
Observen este PDF y se daran cuenta como muchas veces lo mas caro no es lo mejor.

Adornos, aplicaciones, estampados, tintes

Los adornos o aplicaciones en la ropa, dan vistosidad a la prenda. En el mercado usted puede encontrar gran variedad de ellos; cambian de acuerdo a la moda. Algunos desaparecen por un tiempo y aparecen en cualquier temporada.
Vamos a conocer algunos adornos, aplicaciones o estampados, como aplicarlos, donde aplicarlos y los cuidados al momento de planchar o lavar.

Las aplicaciones se agregan a la prenda en el momento de la confección.
Como aplicaciones tenemos la cinta de satén, la cinta bordada, la trensilla, las cintas de terciopelo, los vivos o sesgos, los cordoncillos.

Los adornos de encajes los podemos encontrar tambien en cintas como el pasacinta de encaje con espacios por donde usted puede pasar una cinta. Usado mucho en los vestidos de niña. Estos se trabajan lo mismo que las aplicaciones. Tambien hay cintas de encaje con puntas a lado y lado o a un solo lado usados para unir piezas.

Los adornos brillantes, algunos en cintas con canutillos, lentejuelas, metálicas, pedrería de fantasia.
También las hay sueltas como cuentas, canutillos, lentejuelas y pedrerias que se cosen a mano formando figuras.

Podemos hacer bordados a mano o a máquina. Hay que escoger hilos que no destiñan.
El patchwork también es una forma de adornar ropa. Colocando parches de cuero,  cuerina o textil.

El bordado liquido se hace con pinturas especiales para tela, se puede aplicar con brocha, pincel o cepillo. Dan apariencias diferentes como mate, brillante fluorescente.

Estampaciones: Son dibujos que se transfieren a la tela y se puede hacer por screen, transfer o rayos laser. Mas adelante les explicaré como hacerlo.

Con los tintes, también podemos dar una apariencia diferente a la ropa utilizando tecnicas como el Batik, Tie dye, Tric tik y taking.

Aplicaciones de acuerdo al material
Como los botones, las hebillas, las entretelas, el hilo etc, tambien los adornos se colocan teniendo en cuenta el peso de la tela. En una tela liviana no es recomendable usar adornos pesados porque pueden dañar el material y por que hacen peso que posiblemente dañe la forma del molde.
Lo mismo pasa si la tela es pesada. No queda bien colocarle un adorno delicado. Y posiblemente al coserlo tampoco la puntada le salga bien.

Cuidados con los adornos de su ropa
De mas esta decir que algunos adornos no resisten la lavadora, ni el clorox, ni el sol, ni la plancha. Asi que tenga esto muy en cuenta al momento de escoger alguno. Si hay que quitarlos antes de lavar, hay que quitarlos.
Cuando coloque un adorno tenga en cuenta que logre un diseño proporcionado.
Por ejemplo: Si coloca un vivo en el orillos de las mangas, puede hacerlo también en el ruedo o en el cuello.
Seleccione adornos pequeños para prendas pequeñas.
OJO: No coloque adornos en partes que usted desee disimular. El adorno siempre desvia la mirada hacia ellos. Entonces procure no colocarlos en el busto si no quiere llamar la atencion hacia alli, o en la cintura, o en los hombros si tiene espalda ancha.

Si tiene mas sugerencias puede hacerlas a travez de un mensaje.

Como trazar cuello para camisa informal

Si ya aprendió a hacer el molde de la camisa ahora aprenda como hacerle el cuello. Hay varias formas de hacerle el cuello a la camisa, aquí explicaremos una de ellas.

Trazamos un rectángulo que tendrá como medida mitad de medida de escote(Tomada al patrón pieza delantera mas mitad de escote en espalda)por 8cms de ancho. sigan el dibujo y hagan el trazo.
Es bien sencillo. Este cuello lo pueden hacer para camisas de colegio, batas de enfermería, medico. Todo lo que es informal.


Tela para hacer la camisa:
Para hacer una camisa talla M - L en tela de 110 de ancho pueden comprar 1,7 metros. Si la tela tiene 150 cms de ancho, entonces pueden comprar 1,5 metros

Aumento para costuras
En el contorno de escote. no dejamos pestañas, dejamos 1cm en el costado de la camisa, hombros, en la almilla y donde se corta la pieza de la almilla. Es decir hay que dejar pestaña o espacio para unir las piezas por donde vaya a pasar costuras menos en el escote.


Para la camisa informal el escote no se redondea. Se traza alargado. Se aumenta 10 cms en el centro del molde delantero de la camisa. Allí esta incluido 2
cms para botones y el resto es lo que se dobla hacia adentro.
En la manga dejamos en el largo 3 cms para el doblez. Este doblez lo trazamos y antes de cortar la manga en el papel lo doblamos hacia arriba y cortamos.

El bolsillo lo colocamos en dirección del ancho de escote hacia abajo 3 cms más arriba de la línea de grueso. El ancho de bolsillo puede ser entre 10- 12-14 dependiendo del ancho de la camisa y el largo deseado.

La parte de la almilla de la parte delantera se une a la almilla posterior por el hombro y se forma una sola pieza.
La almilla se coloca sobre dobles de tela y se recorta 2 veces.

Manual de overlock Singer 14T967DC

El manual de la máquina overlock Singer 14T967DC esta en ingles pero tiene fotos bien claras donde puede ver como enhebrarla, las agujas, el mantenimiento, las partes de la maquina. Muy completo y didáctico.

Manejo de telas especiales

Es importante recalcar el cuidado que hay que tener con las telas, especialmente aquellas no comunes y que requieren métodos de corte, lavado y planchado diferente.

Por ejemplo:
1- Las telas con pelillo, tales como la pana y el terciopelo tienen una superficie peluda, suave o una superficie velluda por el lado derecho. La textura se siente mas suave en dirección del pelillo y el color se ve más vivo. Para estas telas tiene colocar todos los patrones con el derecho hacia arriba y en la misma dirección el pelo de la tela. Posiblemente es necesario comprar un poco de tela adicional si el ancho no le alcanza para colocar todos los moldes.

2- Telas lustrosas, como el brocado, el satén,el damasco,telas con fibras metálicas también requieren que se coloquen todos los patrones en el mismo sentido y dirección. Porque? Porque al cortar todos los patrones en la misma dirección tiene garantía que habrá uniformidad en el color de la prenda.
En esta categoría también entran la seda y las telas tipo seda que tienen un ligero brillo en la superficie.

3- Las telas transparentes, como el chifon, el encaje, la gasa, se ven mejores si se trabajan con
costuras angosta y con un acabado perfecto al interior ya que las costuras son visibles desde el exterior de la prenda.
Recomiendo usar la costura francesa ya explicada anteriormente. Hilo extra fino y aguja No.9, en otros países 65.

4- Las telas de fantasía, muchas pueden usarse de ambos lados. Entonces podemos aprovechar esta opción para hacer prendas reversibles.
Para estas telas es ideal la costura inglesa que tiene acabado por ambos lados y para los orillos podemos usar ribetes, trencillas, sesgos.

5- Telas de punto, las hay delgadas y las cosemos haciendo costuras delgadas. Si son gruesas utilizamos la overlock. Para estas  telas utilizamos cardigan en los puños, cuellos y los largos para dar un mejor terminado.

6- Las telas pesadas como el cuero, la gamuza sintética requieren terminaciones especiales en la costura para que no se vean abultadas. Lo mejor son las costuras traslapadas. Este es el mismo tipo de costura con el que se cosen los jeans.
No confunda la costura francesa con la costura inglesa. Mucha mala información en blog de costura que están colocando nombres diferentes a las costuras.

Manual máquina de coser Kenmore 385

Los manuales son muy utiles así no sean de nuestra máquina de coser. Muchos de ellos traen trucos e indicaciones como pegar una cremallera, hacer orillos, bordados que los puede hacer usted tambien en su máquina. Tambien las agujas indicadas para cada tela y mas. Por esto yo nunca desprecio un manual asi no sea de mi máquina de coser.
No se preocupe si está en ingles, copie en google traductor lo que desea traducir y trasladelo a su idioma. Ya no hay excusas.

Les recuerdo a las que tengan manuales y deseen colaborar que por favor los escanean y los guardan en PDF y me los mandan por e'mail.
Manual maquina de coser Kenmore Ingles-Español

Trazo de la manga para camisa de hombre

Despues de haber trazado los moldes delantero y posterior de la camisa masculina y el trazo del cuello seguimos con el trazo de manga masculino.

Hacemos un rectángulo con mitad de espalda + 2 cm por largo de manga. Observemos el trazo paso a paso:
1- Trazamos un rectángulo con mitad de espalda + 2 cms
2- Del lado contrario al orillo del largo de manga bajamos 8cms.
3- Trazamos una linea inclinada desde el angulo que se forma entre el largo de manga y el ancho de manga parte superior  hasta donde bajamos los 8cms.
4- Esta linea inclinada la dividimos en 4 partes iguales.
5- En la primera división de la linea inclinada subimos 1cm y en la tercera división bajamos 1cm.
6- Unimos los puntos con lineas curvas como lo muestra el dibujo.
7- En la linea de largo de manga medimos mitad de contorno de puño mas 2 cms.
8- Trazamos linea inclinada para formar el costado de la manga

Los botones

Seleccione los botones para sus prendas de vestir con el mismo cuidado con el que selecciona sus accesorios que complementaran ese vestuario, su maquillaje o sus zapatos y bolso.
Escoja botones muy parecidos al color de la tela si desea disimularlos.
Si la tela es delicada escoja botones finos. Para telas livianas escoja botones livianos. Si la tela es pesada, voluminosa escoja botones voluminosos aunque no sean pesados.

Los botones generalmente son elaborados de caseína que es un tipo de plástico. Pero también hay botones de madera, metálicos, de vidrio, perlas, cuerno, cuero y de pedrería.

Muchos botones como los de madera, vidrio, cuero y pedrería deben quitarse cuando se va a lavar la prenda para que no se deterioren. Así que tenga en cuenta esto antes de comprarlos.
Tambien tenemos los botones forrados del mismo material del vestido. Ya les enseñaré como hacerlo.

Los botones también podemos utilizarlos para hacer pulseras, collares, reloj de pared, decorar cajas, hacer dibujos en la tela. Es maravilloso cuando nuestra creatividad se despierta

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Trazo de la camisa masculina

Hacer la camisa masculina es mas fácil que la camisa femenina. No lleva pinzas, no necesita corrección en sisa ni costado ademas generalmente de sisa hasta el largo es recta.

Aprenda a hacer la camisa usando medidas o desbarate una camisa vieja con cuidado y pase los moldes a un papel si esa camisa tiene buen ajuste.

Generalmente la camisa es un rectángulo donde el ancho es la medida mayor de contorno. No podemos usar la medida de pecho para hacer el rectángulo si la persona tiene la medida de contorno de cintura mayor.

Las medidas que necesitamos para el trazo de la camisa masculina son las siguientes:

Ancho de espalda: Se toma de hombro a hombro
Contorno de grueso: Pasamos la cinta métrica por debajo de las axilas al contorno sin apretar.
Cintura: tomamos esta medida al contorno, a la altura donde el hombre acostumbra usar el pantalón si usted observa que la medida de pecho es menor que la medida de cintura.
Largo de la camisa: Desde la parte mas alta del hombro hasta el largo deseado.
Talle: Tomamos esta medida por la espalda hasta inicio de  la pretina del pantalón.
Manga: Desde el hombro hacia abajo, si es manga larga se toma la medida con el brazo doblado hasta los nudillos de la muñeca.
Puño: Donde termina el largo de la mano. Medida floja.
Contorno de cuello: Alrededor del cuello cerrando la cinta métrica en el frente parte baja centro del cuello.
Tambien puede tomar estas medidas a una camisa que le ajuste a la persona.

Trazo de la camisa masculina paso a paso. 
Parte posterior del molde:

1- Trazamos un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de grueso mas 2 cms por largo de camisa.
La medida del largo de camisa de hombre generalmente va entre 68 y 75cms.
2- En la linea superior marcamos mitad de espalda.
3- De ancho de escote colocamos 7cms y bajamos 1cm y unimos con semicurva.
4- Bajamos 3cms para darle la caida al hombro y unimos con línea inclinada al ancho de escote
5- Desde la caida de hombro hacia abajo marcamos mitad de espalda y trazamos línea vertical.
6- Donde termina la medida de largo de sisa trazamos línea horizontal
7- Entramos 1cm en mitad de sisa y unimos linea de  hombro, mitad de sisa hasta final linea de grueso de camisa.)observe el dibujo.
8- Procedemos a trazar la almilla:Para esto bajamos desde la linea superior 7cms y trazamos linea horizontal utilizando escuadra para que no nos quede torcida.

Si la distancia entre la linea vertical y el grueso es mas de 4cms no entramos 1cm en la sisa. Seguimos el trazo derecho y hacemos curva al final.

Parte delantera molde camisa masculina


El trazo de la camisa masculina parte delantera se traza igual, la diferencia la tenemos en el largo de escote.
Allí bajamos 7cms y dejamos a todo lo largo por el centro del molde 5cms de  pestaña para el monte de botón repartidos asi 2cm para monte de botones, 2 cms que doblamos para reforzar y 1cm que doblamos para hacer el orillo por donde vamos  a pasar costura a todo lo largo
Tambien lo que bajamos por la línea del hombro son 3 cms para completar la almilla parte posterior de la camisa. Puede hacerla mas ancha si lo desea.

Los jóvenes están usando la camisa un poco ajustada. Este ajuste se hace dando curva en el costado y usando telas con un poco de stretch como popelina, algodón, y la tela que es la que mas se consigue para todo el poliester.  No me gusta el poliester pero eso es lo que hay.

En la próxima entrada explicare mas claro el trazo de la almilla.